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Intervención en el programa de radio "Más de uno Sevilla", de Onda Cero, para conmemorar los 800 años de la Torre del Oro

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martes, 28 de julio de 2026

El yacimiento arqueológico Ciudad romana de Celti, en Peñaflor (Sevilla)

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte la provincia de Sevilla, déjame ExplicArte la Ciudad romana de Celti, en Peñaflor (Sevilla).
     Hoy, 28 de julio, es el día de la Arqueología, un evento internacional que se celebra desde 2011 con el objetivo de dar visibilidad al trabajo diario de las personas que desarrollan su labor entorno al estudio, conservación y difusión del Patrimonio Arqueológico, así que hoy es el mejor día para ExplicArte la Ciudad romana de Celti, en Peñaflor (Sevilla).
     Los orígenes de Peñaflor son muy antiguos. Los testimonios de la Edad del Bronce son reveladores. Más evocadores son los restos fenicio-púnicos que fueron encontrados de manera abundante a los bordes mismos de la villa: tumbas, cerámica de barniz rojo de tipo fenicio, ibérica pintada, campaniense A y su imitación. La ciudad romana de Celti es mencionada por Plinio dentro del Convento Jurídico Hispalense, y en el Itinerario de Antonino está citada con la quinta mansión en la vía de Híspalis a Emérita por Astigi. Sabemos que emitió moneda propia con el epígrafe CELTITAN y en su reverso la representación de un jabalí.
     Su localización ha sido fuente de grandes controversias, y las tendencias sobre su ubicación son dos: aquellos que sitúan a Celti en Sierra Morena, en la zona de Constantina y Puebla de los Infantes, o los que la sitúan en el Guadalquivir, en la actual Peñaflor. Ésta última parece, sin duda, la más acertada dada la cantidad y calidad de los restos arqueológicos allí aparecidos.
     Celti es una de las ciudades de la ribera del Guadalquivir, al igual que Axati, Canama, Arva,..., y parece que tiene su origen en un Bronce Final más o menos reciente. Todo hace suponer que Peñaflor era en época romana, un cruce comercial y un municipio muy importante, un puerto donde los productos mineros de la sierra vecina eran reunidos antes de ser embarcados y exportados por el río. De ahí la convergencia de las rutas que venían de la sierra hacia Celti, un pueblo con papel de puerto minero. Los productos del campo contribuían también a la prosperidad de la villa: la industria de fábrica de ánforas denota un comercio importante de aceite y una agricultura floreciente sobre las tierras vecinas. Estas riquezas se traducen en Peñaflor en la abundancia de vestigios de los edificios públicos sepultados: inscripciones, estatuas, mosaicos y otros testimonios conservados por M. José Paria, Fernando Mallen, Francisco Cruz y Antonio Corba. En el siglo XVIII una gran parte se encontraba aún visible, pero hoy no queda más que al Este una loma cortada por la vía férrea, un amontonamiento de sillares y un edificio de tipo ciclópeo, El Higuerón, construido sobre el borde mismo del río y considerado por Bonsor como un puerto fluvial prerromano. El mismo investigador describe a su vez una tumba familiar en el lugar conocido como "El cortinal de las cruces", con cinco nichos para  depositar las urnas cinerarias. También menciona la existencia de un mosaico aparecido en la calle San Pedro, bastantes capiteles, basas de columnas, restos de edificios en un lugar denominado como Pared Blanca y restos de un acueducto que nacía de la Fuente de Almenara, a 35 kilómetros de Peñaflor, hacia el Norte, los cuales aún se pueden apreciar. Los fragmentos de cerámica son variados y numerosos, de ellos los más recientes son la terra sigillata clara D o las estampillas en rojo que confirman una ocupación romana hasta el siglo V d. C. Algunas inscripciones se han encontrado en el lugar, otras en los alrededores inmediatos, algunas han sido transportadas a la Ermita de Villadiego, a algunos kilómetros al Este del camino de Lora del Río. Se localizaron numerosas marcas de la producción de ánforas. Las campañas de excavación efectuadas en 1979 y 1980, en varios puntos del yacimiento, han documentado una sucesión de poblamiento con estructuras del Bronce Final, Época Turdetana e importantes restos de época romana, con construcciones de gruesos muros de sillares y ladrillos. La excavación realizada en 1986 documentó un horno cerámico junto al río y restos de un trazado urbano en la zona denominada Pared Blanca.
     Desde 1988, La Universidad de Southampton (Gran Bretaña) viene desarrollando un importante proyecto de investigación en el yacimiento, que ha puesto de manifiesto una larga secuencia de poblamiento desde el s. VIII a. C. hasta el III d. C., que se pueden dividir en cuatro grandes horizontes: 
     - Época Tartésica y momentos posteriores, del que se conoce la existencia de estructuras aún por excavar y que aportarán información sobre la fundación de Celti.
     - Época turdetana - romano republicana.
     - Época Alto Imperial romana.
     - Época Bajo Imperial romana.
     Desde época tartésica se observa una cierta continuidad cultural, aunque se produjo una remodelación en un momento impreciso de la República. La ruptura ideológica y cultural más clara con las tradiciones ibéricas se produjo durante el primer cuarto del siglo I d. C., patente por la construcción del foro. Durante la segunda mitad del siglo I y la mayor parte del II d. C., se aprecia un desarrollo y enriquecimiento del complejo monumental. En esta época se produce una paulatina romanización de la ciudad. El centro monumental sufrió una importante transformación hacia fines del siglo II d. C. Según los datos disponibles, el foro fue abandonado hacia la segunda mitad del siglo III d. C., momento en que la ciudad arrastra una larga decadencia hasta su desaparición. La no existencia en el yacimiento de restos de época medieval, hace pensar que la población se trasladó al Este, abandonando su emplazamiento primitivo. 
     De la ciudad también conocemos la ubicación de sus necrópolis, a ambos márgenes de la carretera Nacional 431, antigua vía romana, con especial concentración en el lugar denominado El Camello, donde han aparecido enterramientos de sarcófagos de plomo y numerosas tumbas con ajuar funerario.
     La ciudad de Celti es mencionada por Plinio dentro del Convento Jurídico Hispalense, y en el Itinerario de Antonino está citada con la quinta mansión en la vía de Híspalis a Emérita por Astigi. Sabemos que emitió moneda propia con el epígrafe de Celtitan y en reverso la representación de un jabalí. 
     Su localización ha sido fuente de grandes controversias, y las tendencias sobre su ubicación son dos: aquellos que sitúan a Celti en Sierra Morena, en la zona de Constantina y Puebla de los Infantes, o los que la sitúan en el Guadalquivir, en la actual Peñaflor. Esta última parece, sin duda, la más acertada dada la cantidad y calidad de los restos arqueológicos allí aparecidos.
     Celti es una de las ciudades de la ribera del Guadalquivir al igual que Axati, Canama, Arva,... y parece que tiene su origen en un Bronce Final más o menos reciente. A partir del influjo orientalizante, experimenta un gran desarrollo durante el Período Turdetano.
     Tras la conquista romana, y especialmente, en los siglo I y II d. C. la ciudad tiene su máximo desarrollo debido a la producción y comercialización del aceite y a la explotación de las minas ubicadas en la cercana sierra.
     Tras la crisis del siglo III d. C., la ciudad arrastró una larga decadencia hasta su desaparición. La no existencia en el yacimiento de restos de época medieval, hace pensar que la población se trasladó al este, abandonando su emplazamiento primitivo (Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía).
     El último tramo de la margen derecha del río Guadalquivir ha estado salpicado por multitud de asentamientos y ciudades desde antiguo, debido a que el río propiciaba recursos y constituía una vía de comunicación que posibilitaba las relaciones comerciales y permitía el contacto entre los habitantes del territorio.
     En este contexto se incluye Celti, antecedente de Peñaflor y localizado junto al actual núcleo urbano. Estuvo habitado desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V d.C.. Celti, localizada en una elevación topográfica y cruce de caminos, jugaba un papel destacado como punto intermedio de la vía Hispalis-Corduba (eje este-oeste) que discurría por la orilla derecha del Guadalquivir constituyendo una alternativa a la Vía Augusta situada al interior para alcanzar Carmo y Astigi, pero además éste era el lugar donde vadeaba el río la vía Astigi-Emerita (eje norte-sur), en una zona próxima a la desembocadura del Singlis (Genil).
     Celti cuenta con un espacio amurallado, urbanismo, arquitectura monumental e infraestructuras (viaria, saneamiento, industrial y funeraria). La ciudad obtuvo el estatuto de municipiumciviumromanorum en época flavia (a partir de 74 d.C.), lo que influirá en su desarrollo posterior. Desde mediados del siglo I y especialmente en el siglo II, se produce un auge tanto de la propia ciudad, como del territorio circundante, debido a gran parte al comercio del aceite y en relación al establecimiento de una óptima red de comunicaciones terrestres y fluviales, hecho atestiguado por restos de entidad como el puente sobre el río Retortillo y el dique ciclópeo de El Higuerón, que probablemente se adscriba a estos momentos.
     Actualmente son terrenos propiedad de la Junta de Andalucía y no existen visitas (Turismo de la Provincia de Sevilla).
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La Ruta Arqueológica de la Ciudad

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte Sevilla, déjame ExplicArte la Ruta Arqueológica de la Ciudad, de Sevilla.
     Hoy, 28 de julio, es el día de la Arqueología, un evento internacional que se celebra desde 2011 con el objetivo de dar visibilidad al trabajo diario de las personas que desarrollan su labor entorno al estudio, conservación y difusión del Patrimonio Arqueológico, así que hoy es el mejor día para ExplicArte la Ruta Arqueológica de la Ciudad, de Sevilla.
     La historia de Sevilla está vinculada al río Guadalquivir. "Vinculación" significa e implica relación intima entre dos elementos, la dependencia de una cuestión de otra. La ciudad de Sevilla nace como tal en la época fenicia, hacia el s. VIII a. C., como asentamiento y puerto comercial del primer pueblo que unió los derroteros de todo el mediterráneo, desde el extremo oriente al extremo occidente, mediante la actividad mercantil. El lugar, una pequeñísima península en el fondo de un gran golfo que adentraba el mar tierra adentro, se revelaba como idóneo para sus pretensiones.
     La Arqueología ya ha demostrado recientemente que la antigüedad del asentamiento de la ciudad se remonta a aquel siglo VIII a. C., cuando los fenicios inundan de factorías y puertos comerciales el sur de la Península Ibérica. Para mayor éxito de la Arqueología también se ha demostrado en estos últimos años que el cerro del Carambolo, aquel que ofreció su preciado tesoro en 1958, no fue un poblado de los tartesios, pobladores indígenas de la Baja Andalucía. Ahora sabemos que en realidad fue el lugar donde, usando el punto más alto del entorno y dominando el río, los fenicios construyeron un enorme santuario a la diosa Astarté y al supremo dios Baal, donde practicar sus ritos desde el control de la ciudad de "Spal". Astarté, identificada con la Venus, lucero del alba, se divisa desde lo alto de la vieja Sevilla, todas las tardes despejadas, sobre el cerro del Carambolo, como bien acertó a descubrir el profesor Escacena.
     Desde el alto cerro, los sacerdotes del santuario comprobaban todos los años la declinación estacional del sol, personificación de Baal, hasta el final de su periplo en los días del solsticio -sol quieto en latín- de verano, cuando el dios muere, dando pie al nuevo ciclo anual. Las dos orillas y el río, como medio más moderno de tránsito, quedaban unidos para siempre inaugurando para nosotros la era del comercio marítimo, hasta nuestros días.
     Esta historia, aportada por la Arqueología, ya fue elaborada por el pueblo y sus antiguos historiadores, construyendo tradiciones legendarias y consiguiendo con ello la garantía de su trasmisión oral por todas las generaciones hasta nuestros días. La leyenda sitúa a Hércules como primer personaje civilizado que descubre, en sus viajes por el mediterráneo, el lugar de Sevilla remontando el río y dice "Aquí será poblada la gran ciudad". En el camino de la tradición legendaria, la figura y memoria popular de Hércules queda fijada, en la realidad material de la ciudad, en las imponentes columnas de la calle Mármoles, siempre atribuidas a un antiguo templo erigido al semidiós y que aún conserva el misterio de su funcionalidad original.
     La Historia de Sevilla vinculada al río es evidente a lo largo de los tiempos y podemos comprobarlo a través de un hecho característico que ha pasado desapercibido. Sevilla, la gran ciudad capital del "conventus hispalensis" romano, capital de la taifa abbadí y de los impe­rios almorávide y almohade en Al Andalus, sede regia de Femando III, Alfonso X y Pedro I, metrópolis de Indias, receptora de cuantiosos privilegios, etc. dispone de un término municipal ridículo para su importancia histórica y primacía urbana. Ciudades como Córdoba, Jerez, Écija, Carmona, etc. disponen de enormes territorios propios pero, sin embargo, Sevilla carece de ellos. ¿A qué se debe esta extraña paradoja? Sin lugar a dudas a que su territorio es el mundo, como todos los puertos, un mundo al que se accede a través del río navegable.
     Los testimonios arqueológicos que atesora Sevilla se explican en gran parte por la relación con el río. En época romana, los restos descubiertos en La Encarnación nos ilustran de la expansión de la ciudad por la llanura aluvial, cuando es abandonada por el río y es posible el asentamiento sobre suelos consolidados. En las primeras fases de su existencia, este nuevo barrio de Híspalis se dedica a actividades dependientes del río. La factoría de salazones del s. I d. C., que ha sido descubierta prácticamente intacta, nos ilustra de la pesca y sus productos derivados. Los restos de huesos de pescados analizados corresponden a una variedad amplia de especies: sardinas, jureles, brótolas, rodaballos, etc., cuya captura nos evoca tanto la cercanía al mar que entonces disfrutaba la ciudad, como el bullicio de las embarcaciones pesqueras.
     Un poco más tarde se fechan las inscripciones que se conservan al pie de la Giralda, dedicadas por las corporaciones de barqueros del río. Del comercio fluvial y de la capacidad del puerto también nos hablan los enormes fustes de la Calle Mármoles, de granito egipcio y que tan sólo existe en ciudades portuarias o muy cercanas. La gran cantidad de mármoles y ánforas de rincones e islas perdidas del mediterráneo, nos ilustran de esa actividad que enriqueció a los hispalenses. Entre ellas sobresalía la exportación en ánforas de aceite de las campiñas de la Bética al resto del imperio. En la En­carnación se podrán contemplar las casas de aquellos hispalenses enriquecidos por la actividad comercial de su puerto, cuyos restos arqueológicos se conservan bajo el agua y será muy difícil poder contemplarlas alguna vez.
     En la misma Encarnación podemos contemplar, un curioso y enigmático conjunto eclesial del s. VI que in­cluye una iglesia y unas dependencias asociadas. Las hipótesis que se barajan sobre su funcionalidad se inclinan por definirlo como una especie de monasterio cristiano, que serviría de almacenamiento y distribución de material litúrgico -altares, vinos para la misa, etc.- al resto de la diócesis, según se desprende de la alta cantidad de este tipo de elementos encontrados en las excavaciones. Esta funcionalidad sólo se explica por su cercanía al puerto, ya que la totalidad de este material, con reminiscencias sagradas por los rituales a los que acompañaba, procedía de Oriente, entonces bajo el gobierno Bizantino.
     San Leandro y San Isidoro, obispos de la sede hispalense, no conocieron esta iglesia porque ya había sido destruida casi 100 años antes. San Leandro usó repetidas veces las facilidades del puerto, de la entonces denominada Spalis, para acudir a Constantinopla en ayuda del rey Hermenegildo y a diversos concilios en Oriente.
     La época islámica refleja de forma evidente la vincula­ción de la ciudad con el río. Su puerto la hizo rica y me­recedora de rango de capital y por el río salía y entraba multitud de géneros y de ideas. Las nuevas ideologías inundaron la península y en El Salvador podemos con­templar los restos de la segunda mezquita conocida, fundada en el 821, cuya inscripción fundacional, inscrita sobre uno de sus fustes, ocupa hasta hoy el privi­legio de ser la más antigua conservada en Al Andalus.
     El Alcázar, construido por los reyes de la taifa de Isbiliya, Motadid y Motamid, según se ha podido demostrar por las exploraciones arqueológicas recientes, y las enormes murallas alzadas por almorávides y almohades, más amplias que en ninguna otra ciudad, tenían por destino guardar tan importante ciudad, reyes y califas. El Castillo de Triana guardaba el puente de barcas y la Torre del Oro fue construida para defender el puerto. Junto a la Torre de la Plata se han identificado los restos conserva­dos de las Atarazanas almohades, recintos para fabricar barcos y otros pertrechos de guerra.
     Esa capital de los imperios bereberes en Al Andalus, fue así premiada por su posición estratégica y usada como centro desde el que defender un islam más fundamental. Por ello construyeron una nueva gran mezquita con una torre que fue asombro de siglos. De ella se conservan partes originales fundamentales, trans­formadas con arte y pericia por las civilizaciones pos­teriores. Monumentos vivos que guardan su reliquia arqueológica de las sociedades pasadas.
     Paradojas de la vida, el río que da vida y esplendor a la ciudad es el que trae también desastres y nuevos señores. Si en el s. X fueron los normandos los que asaltaron Isbiliya e incendiaron su mezquita mayor, actual iglesia del Salvador, en el s. XIV fueron las tropas castellanas las que arruinaron los sueños imperiales bereberes a través del río. La rotura del puente de barcas y capitulación de la ciudad ha dejado muchos recuerdos en la ciudad y de el fueron testigos la Torre del Oro y el castillo de Triana, cuyos restos aún se conservan. Sin embargo, la ciudad conquistada y, con ella, la salida al mar por el Guadalquivir, llevará al monarca Alfonso X a construir en 1252 unas portentosas atarazanas donde construir galeras para presionar al enemigo musulmán en el Estrecho. Sus enormes osamentas, de poderosa presencia, se conservan con otros testimonios que nos ha brindado la arqueología, como las Pescaderías del s. XVI o la misma muralla y barbacana musulmanas.
     Muchos otros son los testigos materiales de la Edad Media Cristiana en Sevilla, en especial la espléndida colección de iglesias parroquiales mudéjares con sus torres, monumentos que durante mucho tiempo fueron denominados arqueológicos, por incluir en esta denominación las ma­nifestaciones arquitectónicas de arte medieval. Últimamente, las labores arqueológicas asociadas a la restauración de monumentos, han aportado muchas novedades a viejos monumentos que se han visto enriquecidos en su comprensión y contenidos. La Casa de Miguel Mañara o el Palacio de Altamira, el Alcázar o la Cartuja de Las Cuevas, por citar algunos, han incorporado interesantes restos arquitectónicos aparecidos en las restauraciones y van familiarizándonos con esta estética arqueológica, donde lo fragmentario, vestigios sobrevivientes de épocas pasadas, conviven con el monumento más acabado y reciente.
     La Edad Moderna nos ha dejado un importante y singular vestigio arqueológico como son los restos del Tri­bunal de la Santa Inquisición, dentro del antiguo Castillo de Triana o Castillo de San Jorge como también se le conoció. Estos restos de los siglos XVI a XVIII nos permiten sumergirnos en un momento de la historia, bastante reciente, donde funcionaba esta controvertida institución de control social e ideológico al servicio de la Corona y de la Iglesia. De ella hemos heredado una cierta mala conciencia, auspiciada por la creación de la Leyenda Negra desde Holanda e Inglaterra para comba­tir desde la propaganda al poderoso imperio español. Ahora podemos visitar sus restos, los más completos conservados en España, para reflexionar sobre las actitudes represivas de la sociedad y hasta qué punto se están perpetuando en el momento actual. Construida sobre el Castillo almohade, el castillo de la Inquisición sevillano fue la imagen de esa institución en Europa, gracias a incorporarse a la iconografía de Sevilla en las numerosas estampas que recorrían los reinos del continente. La imagen de Sevilla era representada desde el oeste, como acostumbramos a seguir representándola, asociando la ciudad amurallada, el río con su puerto y Triana con el puente de barcas y el castillo dominante con la leyenda "Castillo de San Jorge o de la Inquisición". 
     Junto a estos restos se conserva aún el Puente de Isa­bel II o Puente de Triana, que incluimos en el apartado arqueológico ya que forma parte del denominado patrimonio industrial. Signo de modernidad en el día de su inauguración (1852) cuando se editaron estampas conmemorativas, padecía extrema vejez en 1970 al cristalizarse el hierro colado con peligro de desplome. Frente a una opinión técnica de la conveniencia de su demolición y sustitución, fue la sociedad sevilla­na y sus instituciones quienes lo defendieron, y otros técnicos construyeron otro tablero sobre las antiguas pilas. Los antiguos arcos de hierro mantienen "in situ" la elegancia de su diseño, tan parisino, pero no traba­jan, constituyendo por tanto una reliquia arqueológica y un valor escenográfico y monumental del río de Sevilla.
     Esta primera clasificación nos permite abrir el panorama de "lo arqueológico" a muchas más manifestaciones que las tradicionalmente asumidas por el término: esos restos materiales del pasado que ocupan en exclusiva un espacio urbano, más o menos amplio. Esas ventanas al pasado material de la ciudad pueden estar abiertas, tanto en una porción del tejido urbano -La Encarnación, Los Mármoles-, como en una porción de una edificación que entresaca y muestra pervivencias que han sido valorizadas desde el método arqueológico. Igualmente, hemos llamado la atención al carácter polisémico que tienen determinados elementos monu­mentales, como las murallas o la Torre del Oro, ya que pueden ser presentadas desde las miradas y los discursos arquitectónico, artístico y arqueológico.
     Igualmente, podríamos utilizar aquellos lugares donde se han producido hallazgos arqueológicos de cierto interés histórico, pero que no han sido conservados visibles. A este respecto cabe mencionar, a título de ejemplo, el lugar donde se descubrió el taller del famoso ceramista italiano Francisco Niculoso Pisano en Triana (c/ Pureza, 44) o donde han sido excavadas necrópolis de diversas etapas de la historia de la ciudad, que hay muchas.
     También podemos mencionar aquellos otros elementos arqueológicos que están conservados en edificios priva­dos o en lugares públicos de carácter comercial, para cuyo disfrute se requiere el consumo de sus ofertas, hosteleras por ejemplo. En este apartado, y por su carácter de pionero, mencionamos los restos bien visibles del bario musulmán que se encuentra en el Mesón del Moro, los restos romanos integrados en el comedor del Hotel Los Seises, o los restos de termas integrados en el Hotel Eme, etc.
     Finalmente, también es correcto que el público interesado pueda conocer la existencia de museos y colecciones de carácter arqueológico, como en nuestro caso son el Museo Arqueológico o el Palacio de Lebrija.
     Hemos pensado que sería apropiado insertar estos grupos la guía que acompañe en su momento al Itinerario Arqueológico. Sería muy apropiado para mostrar la riqueza de contenidos arqueológicos de la ciudad de Sevilla, para mantener la memoria de múltiples hechos y para enriquecer los itinerarios alternativos y las vivencias arqueológicas de los curiosos.
     El interés científico e histórico se implementa con la inclusión del Río como elemento y argumento fundamental en la propuesta al presidir la idiosincrasia histórica de la ciudad de Sevilla y reforzar los dictados del Plan de Desarrollo Turístico Sevilla.
     Desde la aplicación de todas las variables indicadas surge el diseño de un Itinerario Arqueológico que hemos denominado Principal, con Hitos de su recorrido y Apoyos Narrativos del mismo. La duración del recorrido se estima en una jornada de una mañana, desde el Antiquarium, en la plaza de la Encarnación, como punto de encuentro y sede administrativa del Itinerario Arqueológico de Sevilla, hasta el Castillo de San Jorge, incluyendo el tránsito por las calles, una parada para un café, etc. A partir de aquí se ofrece la visita a la Cartuja desde el río, bajando en el muelle de Indias, que está junto al Pabellón de la Navegación de la Expo'92. Todo ello supone una oferta amplia que, sólo contando con la Cartuja, disponemos de contenidos amplios de índole arqueológica, monumentales jardines y huertas, de arte contemporáneo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Esta extensión de la visita puede ser emprendida en la jornada de tarde o en otra diferente.
     Aparte de este Itinerario Principal, hemos incluido en este documento una serie de lugares de interés arqueológico que cumplen con una mayoría de requisitos, pero que carecen de algunos otros determinantes, como el de la conectividad en relación con la duración de la visita, como para incorporarse a un recorrido que reúna una selección variada y completa de la aportación arqueológica a la historia de la ciudad. Por ello se sitúan en el plano de alternativas que pueden ser consideradas de modo libre o en su vertiente temática, para lo que se ofrece una ordenación en una serie de argumentos narrativos que se exponen a continuación.

Lugares y elementos arqueológicos de la Ciudad de Sevilla:
19. Castillo de San Jorge
20. Cartuja de las Cuevas
21. Baños de la Reina Mora
22. Murallas de la Macarena
23. Puerta de Córdoba
24. Murallas del Valle
25. La Buhayra
26. Caños de Carmona (Fernando Amores Corredano, en Itinerario Arqueológico de la Ciudad de Sevilla. Córdoba, 2008). 
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lunes, 27 de julio de 2026

Los principales monumentos (Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, y Castillo - Fortaleza Nazarí) de la localidad de Alquife, en la provincia de Granada

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte la provincia de Granada, déjame ExplicArte los principales monumentos (Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, y Castillo - Fortaleza Nazarí) de la localidad de Alquife de la Sierra, en la provincia de Granada.
     Alquife producía hasta finales del siglo XX el 40% del mineral de hierro que se extraía en España. Sus minas, unas de las más grandes de Europa a cielo abierto, siguen siendo hoy una enorme montaña artificial, horadada en su interior, que marca y distingue con su color rojizo el paisaje del Marquesado del Zenete. La explotación de hierro en esta zona se inició en tiempos del Imperio Romano y concluyó con la crisis de la industria siderúrgica del norte de España, que provocó la pérdida de rentabilidad de las minas y su consiguiente cierre.
     Un monumento al minero recuerda hoy en Alquife el pasado reciente de esta población, que presenta un cuidado casco urbano y dilatados horizontes. En este lugar se pueden contemplar las vistas del poblado minero abandonado que cuenta incluso con iglesia. Entre su patrimonio destaca iglesia parroquial, de estilo mudéjar. Otra de las ventajas que ofrece es su situación cercana al Parque Nacional de Sierra Nevada y a la estación de esquí del Puerto de La Ragua.
     Región: Geoparque de Granada
     Código Postal: 18518
     Distancia desde Granada: 82 Km
     Gentilicio: Alquifeños
     Acceder a su website: www.alquife.es (Diputación Provincial de Granada).
     Emplazada a los pies de uno de los numerosos cerros que jalonan la cara norte de Sierra Nevada, la presencia humana se registra desde antiguo, en este caso mas que en cualquier otro, vinculada a la explotación de minerales que ya se documenta en época romana. Desde la época musulmana se protegió por un castillo que controlaba, además, uno de los pasos que atravesaban la sierra. En 1489 pasa a la corona castellana y más tarde a formar parte, como todo el marquesado, del señorío que los Reyes Católicos conceden al Cardenal Mendoza (Rafael López Guzmán, María Luisa Hernández Ríos, José Policarpo Cruz Cabrera, Esther Galera Mendoza, Ana María Gómez Román, José Manuel Gómez-Moreno Calera, Esperanza Guillén Marcos, María Luisa Hernández Ríos, Rafael López Guzmán, José Manuel Rodríguez Domingo, Jesús Rubio Lapaz, Ana Ruiz Gutiérrez, y Miguel Ángel Sorroche Cuerva. Guía artística de Granada y su provincia. Tomo II. Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2005).
     El municipio de Alquife se encuentra en la cara norte de Sierra Nevada, en el pasillo natural entre ésta y la Sierra de Baza. Cuenta con una población repartida entre el núcleo principal con el 61% del total municipal y cuatro entidades secundarias de población: Minas del Marquesado, San Antonio, Virgen de Begoña y San Hermenegildo. Su nombre suena a liturgia metálica y, contrariamente a lo que sucede con el resto de los municipios que lo circundan, opta por establecerse sobre el llano al pie del Cerro Minero. Dibuja una estructura urbana desordenada, situada en la margen izquierda de la vía principal de comunicación que pasa junto a este municipio y que une Granada con Almería. El núcleo se ha desarrollado sobre la base del cerro, adoptando una forma alargada.
     El municipio de Alquife pertenece a la Demarcación Paisajística de Hoyas de Guadix, Baza y Los Vélez (Guía Digital del Patrimonio Cultural).
Historia.-
     La historia de esta localidad está definitivamente ligada a la explotación de sus yacimientos minerales, que posiblemente se remonte a la Edad del Hierro y a la posterior Cultura del Argar. De ésta, precisamente, se encontraron en 1965 en el mismo recinto minero seis enterramientos, cuyos phitoi (las grandes vasijas funerarias características del pueblo argárico) contenían numerosas piezas de ajuar, tanto de cerámica como de cobre y plata, que se exponen en el Museo Arqueológico de Granada.
     La romana fue la primera civilización que se asentó en las tierras de Alquife y la que le dio su nombre, procedente del término ciphus (“el cerro”). Los excelentes yacimientos de hierro atrajeron hasta aquí al Imperio. Durante la etapa árabe siguieron explotándose sus minas. En 1489 fue tomada por los Reyes Católicos. Tras la revuelta de los moriscos y su posterior expulsión, se repobló con nuevos vecinos (Diputación Provincial de Granada).

Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación.-

     El edificio presenta planta de cruz latina y por­tada a los pies. Su interior, con una sola nave y coro, se cubre con una armadura mudéjar de limas moamares, que pierde el faldón en el lado de la capilla mayor, con tres tirantes pareados y apeinazados con lazo de ocho sobre canes de tracería de tres lóbulos.
     La capilla mayor, por el contrario, se cubre con una bóveda. Si bien fue construida en el siglo XVII, su estructura se modificó en el siglo XVIII, incorporando naves que alteraron la planta origi­nal. Destaca en ella su capilla bautismal, cubierta con armadura cuadrada, otro buen ejemplo de la carpintería mudéjar en la zona. Al exterior se abre una sencilla portada en los pies con un arco de medio punto (Rafael López Guzmán, María Luisa Hernández Ríos, José Policarpo Cruz Cabrera, Esther Galera Mendoza, Ana María Gómez Román, José Manuel Gómez-Moreno Calera, Esperanza Guillén Marcos, María Luisa Hernández Ríos, Rafael López Guzmán, José Manuel Rodríguez Domingo, Jesús Rubio Lapaz, Ana Ruiz Gutiérrez, y Miguel Ángel Sorroche Cuerva. Guía artística de Granada y su provincia. Tomo II. Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2005).
     Comenzada a construir en el siglo XVI, terminada en el XVII y ampliada hasta su configuración actual en 1780, cuando se añadió una nave a la cabecera y se abrió la portada de los pies. Posteriormente sufrió nuevas reformas hasta el momento actual, como la torre y la portada.
     Es una iglesia de planta basilical de una sola nave en cruz latina, cubierta en su interior con un valioso artesonado mudéjar, y cabecera formada por un crucero y capilla mayor poco profunda.  El crucero soporta cúpula renacentista sobre pechinas decoradas con angelitos al estilo neoclásico. 
     La decoración de la cabecera contrasta con el mudejarismo de la nave, de paredes blancas lisas y cubierta con artesonado de madera. Esta armadura es de par y nudillo, con limas moamares a los pies, tirantes dobles  y canes de tracería gótica. La iglesia acoge una imagen de San Hermenegildo, patrón de Alquife. 
     Al exterior se aprecia el el conglomerado de volúmenes  característico de estos templos, con la cabecera dominando sobre el resto. La torre se compone de dos cuerpos que apenas destacan sobre el conjunto del templo y está rematada con una espadaña de hierro forjado (Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía).
     Comenzada a construir en el siglo XVI, terminada en el XVII y ampliada hasta su configuración actual en 1780, se trata de una obra de planta basilical de una sola nave en cruz latina, cubierta en su interior con un valioso artesonado mudéjar. El crucero soporta cúpula renacentista sobre pechinas decoradas con angelitos al estilo neoclásico. La torre se compone de dos cuerpos que apenas destacan sobre el conjunto del templo y está rematada con una espadaña de hierro forjado. Acoge una imagen de San Hermenegildo, patrón de Alquife (Diputación Provincial de Granada).

Castillo - Fortaleza Nazarí.-
     Castillo de planta sensiblemente pentagonal de cuyo recinto amurallado puede seguirse su perímetro completo. Se conservan hasta un total de siete torres y restos de murallas de tapial sobre base de mampostería en sus cinco lados. De las primeras, construidas en mampostería, sólo dos de ellas conservan el relleno interior de hormigón pobre en cal.
     En su interior, al Noreste, se encuentra el aljibe, de planta rectangular, con dimensiones medias de 5,85 x 3,20 metros y una profundidad hasta el relleno de 2,52 metros. Está construido con muros de hormigón y estaba cubierto con bóveda de mampostería, de la que quedan indicios de su arranque.
     En el centro, en la parte más elevada del recinto, existen restos de muros, enrasados con el terreno, de mampostería careada que conforman un espacio de habitación. Podrían pertenecer a la distribución interior de la fortaleza o a una torre interior a modo de homenaje.
     Durante la primera época andalusí, Alquife era una alquería perteneciente a Sanad Wadí As (Marquesado del Cenete). 
     Durante el periodo nazarí, pasa a depender de Guadix. Tras la conquista castellana se convierte en señorío, junto a otros lugares, siendo entregada al cardenal don Pedro González de Mendoza (Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía).
     Restos de una construcción nazarí situados en un cerro próximo a Alquife, que podría haber sido edificada sobre una fortaleza anterior. Su peculiaridad radica en el uso de ferrura, escoria de mineral de hierro, como elemento decorativo en sus torres y algunos de sus muros, en los que aparecen además incrustados trozos de cerámica nazarí (Diputación Provincial de Granada).

     Si quieres, por Amor al Arte, déjame ExplicArte la provincia de Granada, déjame ExplicArte los principales monumentos (Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, y Castillo - Fortaleza Nazarí) de la localidad de Alquife, en la provincia de Granada. Sólo tienes que contactar con nosotros en Contacto, y a disfrutar de la provincia granadina.

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Ruta por las Murallas y Puertas de Sevilla II: desde la Puerta de Triana hasta la Puerta de la Barqueta

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte Sevilla, déjame ExplicArte la Ruta por las Murallas y Puertas de Sevilla II: desde la Puerta de Triana hasta la Puerta de la Barqueta, de Sevilla.
      La calle Gravina, bautizada así en recuerdo del héroe de Trafalgar, se llamaba anteriormente Cantarranas, por las numerosas char­cas, husillos y lagunas que había a lo largo de la calle hasta que fue empedrada en el siglo XVII. La vía discurre paralela a la mura­lla entre la Puerta de Triana y la Puerta Real, apoyándose en ella las casas de los números pares, como se ha comprobado con cada nueva construcción que debe dejar expedita la cerca islámica. Sin embargo, con anterioridad, la calle discurría sin ninguna salida extramuros hasta la apertura del tramo final de la calle Canalejas en 1926, tras el derribo de un lienzo de muralla, al igual que había ocurrido con las calles Pedro del Toro y el pasaje de Aguiar, en torno a 1889. En nuestro paseo merece la pena una breve parada ante la casa n.º 31, donde un panel de azulejos nos recuerda que allí vivió el historiador José Gestoso (1852-1917), figura imprescindible en el estudio de la cerámica sevillana, como quiso mostrarnos en el propio zaguán de su casa, lamentablemente cerrada y con cierto aspecto de abandono.
     La Puerta Real, también conocida como puerta de Goles, se ubica en la vía que desde el poniente permitía acceder a la ciudad romana, una de cuyas puertas podría estar situada en el área actual de la Campana, donde en el año 2014 la investigación arqueológica dató una estructura de sillares que podrían corresponder a la propia muralla de Híspalis o a instalaciones portuarias asociadas al paleocauce del Guadalquivir. Por otro lado, las fuentes musulma­nas no mencionan la puerta de Goles, aunque algunos autores opinan que podría tratarse de la Bab al-Muaddin citada en las fuentes. A partir del siglo XIII las fuentes documentales recogen el topónimo de Goles, término que la historiografía tradicional relaciona con una deformación del nombre de Hércules o de los gules de la heráldica, aunque hoy en día se considera que el término podría aludir a una alquería cercana con ese topónimo.
     La puerta se localizaba al final de la antigua calle de Armas, hoy de Alfonso XII (en su confluencia con la calle San Laureano), y comunicaba la ciudad con el área del Arenal aguas arriba del puente de barcas y el arrabal de los Humeros. Un elemento característico de esta puerta era su escasa utilidad defensiva, ya que en sus afueras se fue consolidando un potente muladar, un pequeño montículo formado por los aportes sucesivos de las riadas y la acumulación de basuras, que hizo necesaria la construcción de un potente muro de contención que protegiese el camino exte­rior de la puerta. Sobre dicho montículo se fue formando el arrabal de los Humeros, llamado así por la presencia de pescadores dedica­dos a la salazón y ahumado de pescado, espacio en el que Hernando Colón edificó su casa en torno a 1526, cuando se estableció definitivamente en Sevilla, y donde reunió la extensa biblioteca que legó a la catedral de Sevilla al morir. Tras su muerte en 1539, la casa y las huertas pasaron por diversas manos hasta que los Mercedarios Calzados se hicieron con la propiedad y labraron el Colegio de San Laureano (1604-1835), para lo cual se demolió gran parte del antiguo palacio, muy debilitado por las últimas inundaciones y la inestabilidad del muladar sobre el que se asentaba. Del edificio mercedario aún se conservan diversos sectores del mismo, como su iglesia, donde tuvo su sede la Hermandad del Santo Entierro hasta la desamortización, cuando el edificio se transformó en cuartel de Intendencia y se labró la fachada actual. Posteriormente, en el siglo XX el viejo edificio pasó a acoger en torno al patio otros usos que aún recordamos, como talleres, almacenes y bares de copas, que dieron paso más tarde a un conjunto residencial, mientras que la antigua iglesia ha sido restaurada por el Ayuntamiento para su uso como equipamiento público.
     Como podemos observar en la imagen, en el plano de Olavide se advierte un muro paralelo a la muralla frente a la puerta y acodado a ella, del cual aún se conserva el tramo perpendicular a la misma, y que serviría de contención de las frecuentes riadas que asolaban el arrabal. Asimismo, la documentación menciona en este área de la muralla la presencia de huecos abiertos en la cerca para esquivar la vigilancia fiscal presente en las puertas de la ciudad.
     La antigua puerta de la cerca islámica fue reformada en varias ocasiones antes de ser sustituida en 1565 por el nuevo diseño renacentista de Hernán Ruiz II. Esta puerta, más ancha y sin recodo, constaba de un arco de medio punto, flanqueado por dos capillas en su interior, la de la Virgen de las Mercedes, devoción que aún se mantiene, y la de San Antonio de Padua. Estaba coronada por un frontón triangular con el escudo de la ciudad y cuatro grandes esferas pétreas.
     A partir de 1570, se la denominó Puerta Real, con motivo de la entrada del rey Felipe II por dicho acceso, al sustituir el cabildo sevillano la puerta de la Macarena, entrada habitual de los monarcas hasta ese momento, por esta otra que había sido reformada recien­temente. Para la ocasión, el humanista Juan de Mal Lara planificó un complejo programa de actividades coincidente con la presen­cia de la Flota de Indias en el Arenal, por lo que se hizo entrar la comitiva real por el río para acceder desde esta puerta a la calle de Armas y continuar por la plaza del Duque de Medina Sidonia, calle de las Sierpes, plaza de San Francisco, Alcaicería de la Seda y desde la Catedral alcanzar los palacios del Real Alcázar.
     Al pie del antiguo Colegio de San Laureano, el Ayuntamiento colocó en 2008 una lápida para recordar el fusilamiento en el cercano campo de Marte (actual plaza de Armas) de 82 jóvenes liberales levantados contra el Gobierno de Narváez en 1857, un lamentable ejercicio represor contra el que no pudo hacer nada el entonces alcalde de Sevilla, Miguel de Carvajal y Mendieta, quien, según la leyenda, lloró de impotencia sentado en el sillar que desde entonces es conocido como la «piedra llorosa».
     La puerta fue derribada en 1865 para facilitar la conexión de la ciudad, a través de la calle de Armas, con la nueva estación de ferrocarril en la plaza de Armas, el antiguo campo de Marte, un espacio donde las milicias venían realizando sus ejercicios de armas hasta que en 1858 tuvieron que trasladarse al prado de Santa Justa con la llegada del transporte ferroviario. En la plaza de la Puerta Real hay un paño de azulejos que recrea la antigua puerta, de la que se conserva un lienzo de la muralla islámica con una lápida conme­morativa que recuerda la reforma de 1565.
Calle Goles
     La vía discurre casi en paralelo a la muralla de la ciudad, de la que se conserva parcialmente un lienzo que podemos contemplar al ini­cio de la calle tras el templo de San Laureano, en el encuentro con la calle Barca. Es interesante observar desde este punto las diferencias de cota a uno y otro lado de la muralla del sector por las razones comentadas anteriormente, quedando el arrabal de los Humeros a mayor altura respecto a la calle Goles.
     Esta calle no tuvo ninguna apertura al exterior hasta el siglo XIX, cuando la muralla fue demolida para dar paso a la instalación de las vías del ferrocarril en la actual calle Torneo y se abrieron las conexiones con esta vía de las calles Baños, Pascual de Gayangos e Imaginero Castillo Lastrucci, además del pasaje entre Goles y la calle Luis Rey Romero, anteriormente extramuros en el arrabal de los Humeros.
     En la zona de los pares, extramuros, se ubicaría la huerta del humanista Hernando Colón, visible aún en el plano de Olavide, donde se mantuvo hasta comienzos del siglo pasado el zapote traído de América en el siglo XVI. En esta vía es interesante la casa n.º 30, de Juan Talavera, y la n.º 43, del arquitecto Gómez Millán, 1911-13, donde se ubicaba el garaje Laverán, el cual alberga actualmente un depósito de piezas arqueológicas de propiedad municipal. Más adelante, en el n.º 54, se observa un moderno bloque de viviendas que incorpora en su fachada restos de la Fundición Metalúrgica Orta Balbontín, un recuerdo de la gran actividad industrial que tuvo este área hasta bien entrado el siglo XX.
     Salimos por la calle Imaginero Castillo Lastrucci hacia la calle Torneo.
     Esta amplia avenida recibió este nombre en el siglo XIX, aludiendo a una leyenda que hablaba de un torneo en este área en el que habría participado Guzmán el Bueno. Inicialmente, esta calle abarcaba el amplio espacio extramuros entre la puerta Real y la puerta de la Barqueta, recibiendo el topónimo de cada puerta cercana.
     Todo este sector de la muralla fue el más castigado por la acción destructora de las avenidas del Guadalquivir desde los inicios del entramado defensivo, por lo que fue reconstruido en numerosas ocasiones, dotándosele de torres de sección semicircular que ofrecían mayor resistencia a la acción erosiva. En el ámbito extramuros se había construido un arrecife para defender esta parte de la ciudad de las numerosas crecidas del río Guadalquivir, que dañaban especialmente esta zona y en la que vertían numerosos husillos procedentes del interior de la ciudad. Desde la conquista castellana de la ciudad este área mostró una bajísima densidad demográfica y un escaso valor residencial, de ahí la temprana presencia de aquellas actividades especialmente molestas por su pestilencia, tales como las curtidurías o tenerías y las sayalerías, que las ordenanzas municipales ordenaban se ubicasen en áreas alejadas y semivacías del interior amurallado. Más tarde, en el siglo XIX, se ubicó en esta zona la fundición metalúrgica de Narciso Bonaplata en el desamortizado convento de San Antonio, aprovechando los amplios espacios conventuales y el idóneo carácter alejado para una actividad industrial contaminante, ventajas a la que se sumaría en unos años la cercanía del trazado ferroviario una vez derribada la muralla.
     Anteriormente, los monjes franciscanos del convento de San Antonio de Padua, fundado en el siglo XVII, habían abierto en la muralla de la ciudad un postigo para su uso exclusivo, que les per­mitía acceder desde sus huertas hacia la ribera del río Guadalquivir, el postigo de San Antonio mencionado en algunas fuentes.
     El llamado portillo de San Juan, diminutivo que ya nos indica su importancia menor en la ciudad, recibía su nombre del cercano compás de la Encomienda de San Juan de Acre, de la Orden de Malta (jurisdicción desaparecida en 1837 como ya comentamos en un capítulo anterior), aunque también se la conocía como de la Grúa, o del Ingenio, por el que existía en las orillas del río para ayudar a la carga y descarga de las barcazas que transitaban entre el puente de barcas y Córdoba. Además de este tráfico, durante la Edad Media este área también acogió el de las pequeñas embarcacio­nes que podían superar el puente de barcas por la sección levadiza de sus extremos, hasta que una normativa de los Reyes Católicos exigió el traslado definitivo al Arenal de toda actividad portuaria, causado en gran parte por las dificultades que presentaba el curso fluvial para la navegación aguas arriba del puente, a lo que también se sumó el traslado de la Aduana desde este espacio al Arenal en el siglo XVI. Por otro lado, en este espacio intramuros también se encontraba el convento de Santiago de la Espada, perteneciente a la Orden Militar de Santiago, actualmente colegio religioso de las Mercedarias, así como la ermita de la Virgen de la Estrella.
     Las fuentes islámicas no mencionan esta puerta, que debía de ser del tipo torre-puerta, similar a la que aún tenemos en la puerta de Córdoba, aunque su aspecto fue modificándose con las sucesi­vas reformas, entre las que sobresalen las realizadas en 1758, una auténtica reconstrucción del conjunto amurallado de este sector, en estado ruinoso a causa de los embates del Guadalquivir. La puerta se encontraría en el espacio de la actual calle Pérez de Garayo, como han documentado las excavaciones realizadas por Fernando Amores en 1995 y como se advierte en los planos del área que levantó la antigua Cía. de Ferrocarriles MZA para levan­tar la línea Sevilla-Córdoba, que fue la responsable del derribo de esta puerta y de los lienzos de muralla adyacentes. No obstante, años antes del derribo de la muralla, un fotógrafo anónimo consiguió recoger en su cámara un documento excepcional del área, ya que documenta el último estado de la muralla con su almenado, y tras ella la fundición de Narciso Bonaplata, el templo de Santiago de la Espada, el husillo real, el monasterio de San Clemente y el Patín de las Damas en la puerta de la Barqueta, reflejados sobre el Guadalquivir, como podemos advertir en la imagen.
     La puerta fue demolida en 1863 y ya la prensa del momento reco­gía que el espacio exterior era un área de baños fluviales, por lo que hubo que establecer turnos horarios y "cajones" para el baño separado de ambos sexos, como venía ocurriendo en otros espacios del río a su paso por Sevilla. Más allá, en el n.º 26 de la calle actual, Aníbal González diseñó el edificio para la fábrica de mol­duras y espejos, La Moldurera, entre 1908 y 1910, en cuya parte trasera se instaló la fábrica de fósforos de Enrique Ramírez, y que actualmente acoge la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública.
     A continuación, llegamos a la calle Lumbreras, llamada así por los registros de la cloaca que discurría bajo la calle para desaguar la Alameda, la cual vertía al río en el llamado Husillo Real, cuyos últimos vestigios fueron lamentablemente demolidos cuando se realizaron obras en la conexión de esta vía con la calle Torneo en 1991, en el contexto de las obras para la Exposición Universal de 1992. En este punto se observa el trazado de la antigua muralla sobre el acerado actual, como resultado de la preceptiva intervención arqueológica en el solar vecino, la cual permitió documentar las obras de defensa de la ciudad frente a las frecuentes crecidas del río, como, por ejemplo, la estructura semicircular adosada a la muralla en torno al siglo XVI y que podemos advertir en el plano de Olavide. Cerca de este punto se encuentra la calle Arte de la Seda, urbanizada en el s. XVI sobre una serie de huertas pertenecientes al cenobio cisterciense de San Clemente, que nos recuerda la presencia de este gremio en el compás viejo del monasterio, donde se labro un hospital bajo la advocación del santo cuya festividad recuerda la conquista de Sevilla por las tropas de Fernando III el 23 de noviembre de 1248.
     En nuestro paseo debemos intuir la muralla bajo el acerado de la calle Torneo, hasta llegar a la puerta de la Barqueta, una vez superados los muros traseros del monasterio de San Clemente.
     El primer topónimo conocido para esta puerta es el de Bibarragel, procedente del término árabe Bab al-Ragwal, que alude al camino que conducía hasta Qalat Ragwal, la actual Alcalá del Río. Sin embargo, a partir del siglo XIV las fuentes la mencionan también como puerta de la Almenilla, que al parecer de los cronistas aludía a la torre albarrana junto a la puerta y a la almena que coronaba la puerta, utilizada para medir la altura de las frecuentes avenidas del Guadalquivir. Posteriormente, también adopta el nombre popular de la Barqueta, por la barca que cruzaba el río hacia el camino de Santiponce, en un punto donde también se ubicaba un vado practicable. La puerta se ubicaría aproximadamente donde hoy se encuentra la isleta central del tráfico frente al puente Mapfre o de la Barqueta.
     Algunos autores opinan que la puerta islámica formaría parte de un complejo sistema de fortificaciones que pretendía asegurar la defensa de la ciudad en su ángulo noroccidental, el menos poblado en el momento, el cual estaría formado por una alcazaba de origen abbadí, cuyos restos se han localizado bajo el monasterio de San Clemente, y una torre albarrana asociada a su correspon­diente coracha, levantada por el poder almohade a comienzos del siglo XIII, en el contexto de reforzamiento de las defensas urbanas ante los avances castellanos, similar al complejo de Atarazanas y torre del Oro.
     Sin embargo, el principal peligro de este área fortificada eran los embates de las crecidas fluviales en la curva que allí formaba el río, por lo que la muralla urbana debía impedir el paso de las ave­nidas hacia el interior de la ciudad por la actual calle Calatrava (por la orden militar que ocupó el solar de la actual parroquia de Belén), por donde discurría el paleocauce del Guadalquivir hasta la Alta Edad Media. En este sentido, una vez consolidado el cauce actual y abandonado el antiguo, se originó la laguna de la Alameda cuyas aguas discurrían por diversos husillos por Amor de Dios, Campana, Sierpes, y Plaza Nueva hasta la laguna de la Mancebía, y desde allí buscaban el cauce principal del río. Esta agresiva actividad fluvial provocó desde la Edad Media las constantes reformas de la muralla, que a duras penas soportaron el fuerte empuje de las aguas, especialmente tras la dura inundación de 1626, que obligó a construir un nuevo muro interior en la plaza de Vibarragel, maci­zándose la superficie entre este, la puerta de la Almenilla y la torre del Gallinote del muro medieval. Se formó así un terraplén elevado sobre el que se dispuso una explanada almenada que funcionaba como un espacio de paseo y esparcimiento con vistas al río, conocido como el patín de las Damas o también el Blanquillo, cuyas huellas se han marcado sobre el pavimento en el inicio de la calle Resolana, junto al parque de los Perdigones.
     Este conjunto fortificado tuvo que ser reforzado nuevamente en numerosas ocasiones, como ocurrió en 1773, cuando el Cabildo ordenó la construcción de una serie de diques y malecones frente al río, desde el llamado husillo del Taco, aguas arriba de la Barqueta junto al lavadero de lanas, hasta el arrabal de los Humeros, con el objetivo de evitar que la fuerza de las aguas erosionasen la orilla y socavaran la muralla. Para ello hubo que demoler la torre del Gallinote, proa de la muralla, y se construyó una potente explanada exterior y una escalinata que bajaba hacia el embarcadero. Se formó así un paseo extramuros que recibió el nombre de paseo de las Delicias, hasta que este topónimo pasó a ser utilizado en el nuevo paseo ordenado por el asistente Arjona al sur de la puerta de Jerez. Este primer paseo de las Delicias será el que vendría a ser ocupado en el proyecto ferroviario de la Compañía Ferroviaria M.Z.A. años más tarde, lo cual provocaría la privatización del espacio extramuros hasta los Humeros y el cierre de los pasos hacia el río, que se mantuvo hasta las obras con motivo de la Expo 92. Así pues, como ya comentamos en otro capítulo anterior, la construcción del ferrocarril Sevilla-Córdoba hizo necesaria la demolición del patín de las Damas y de la puerta de la Barqueta en torno a 1858, ordenándose el espacio resultante entre las actuales calles Puerta de la Barqueta, Vib Arragel y Bécquer que encierra una manzana de viviendas, hoy rehabilitada, obra del arquitecto José Espiau y Muñoz de comienzos del XX (Esteban Moreno Hernández. En torno a las murallas de Sevilla. Guía por las puertas y límites de un casco antiguo. El Paseo editorial. Sevilla, 2023).
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domingo, 26 de julio de 2026

El sitio arqueológico Hacienda de Piñera, o de Santa Ana de los Ángeles, en Alcalá de Guadaira (Sevilla)

     Por Amor al Arte, déjame ExplicArte la provincia de Sevilla, déjame ExplicArte el sitio arqueológico Hacienda de Piñera, o de Santa Ana de los Ángeles, en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
     Hoy, 26 de julio, Memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos [según el Martirologio Romano reformado por mandato del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II y promulgado con la autoridad del papa Juan Pablo II].
     Y qué mejor día que hoy, para ExplicArte el sitio arqueológico Hacienda de Piñera, o de Santa Ana de los Ángeles, en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
     El yacimiento ocupa un promontorio y una loma junto al río Guadaíra, estando atravesado por un pequeño regajo o manantial. La zona está cubierta por un pastizal, destinada principalmente a la cría de ganado bravo, aunque existe una pequeña cuña de olivar al Oeste de la arroyada. 
     En superficie se pueden observar una amplia gama de materiales de construcción romanos, muchos de los cuales han sido arrojados al barranco del río. Hay sillares y piedra alcoriza para mampostería y cimiento, grandes trozos de opus signinum, fragmentos de mármol, tégulas, ímbrices y ladrillos de varios tamaños.
     Se han recogido también T.S. Sudgálica, Formas Drag. 15/17 y 24/25, 27 y marmorata Drag. 24/25, T.S. Hispánica Formas Drag. 15/17 y 27. T.S. Clara A Formas Hayes 9B y 181. T. S. Clara C, T.S. Clara D Formas Hayes 58, 59, 67, 68, 91 A y palmeta estilo A. Lucerna de Volutas. Cerámica Común Formas Vegas 1, 1A, 7, 14A, 15, 17 y 49. Monedas de bronce de Teodosio. Fragmento de inscripción funeraria en mármol y letra capital. Vidrio, aguja de hueso, clavos de hierro, huesos, conchas y piedra de molino de aceite.
     Se trata de una aglomeración rural romana en torno al río Guadaira con una larga vida que se inicia a principios del siglo I d.C. Parece que adquirió importancia durante el Bajo Imperio y desapareció a principios del siglo VI d.C.
     En la cima del promontorio y su ladera Oeste se localizaron fragmentos de cerámica turdetana (bordes de urnas) y sobre todo islámica (asas estriadas, bordes de grandes lebrillos y galbos de jarritas con decoración acanalada) (Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía).     
Conozcamos mejor el Ciclo de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios;
EL CICLO DE ANA Y JOAQUÍN
Las fuentes apócrifas

   Los Evangelios canónicos no nos dicen nada del nacimiento ni de los años de infancia y juventud de la Virgen María con anterioridad a la Anunciación, que es lo único que que les interesa. Ni siquiera registran el nombre de sus padres.
   Para satisfacer la curiosidad de los fieles, esas lagunas de la crónica oficial han sido colmadas por los Evangelios apócrifos. Los mejor informados acerca del tema son:
1. El Protoevangelio de Santiago.
2. El Evangelio del Seudo Mateo (Liber de ortu beatae Mariae Virginis et infantia Salvatoris).
3. El Evangelio de la Natividad de la Virgen.
   Estos relatos fueron popularizados en el siglo XIII por Vincent de Beauvais, en su Speculum  Historiae y por el arzobispo hagiógrafo Santiago de Vorágine en la Legenda aurea (Leyenda Dorada). Pero los que se refieren a los padres de la Virgen inspiraron a los artistas occidentales hacia las postrimerías  de la Edad Media, gracias al culto tardío de santa Ana.
La formación de la leyenda
   La piadosa novela de los Evangelios apócrifos puede resumirse así: Después de veinte años de matrimonio con Ana, Joaquín seguía sin descendencia. Ahora bien, la esterilidad entre los judíos se consideraba una maldición divina. Además, el sumo sacerdote se negó a aceptar la ofrenda que Joaquín quería dedicar al templo. Desesperado por esa afrenta, éste se retiró en soledad, junto  a sus pastores.
   Pero enseguida el arcángel Gabriel se le apareció, al igual que a su mujer que estaba sola en Jerusalén, para predecir a ambos el nacimiento de un niño.
   Los viejos esposos se encontraron en la Puerta Dorada y se abrazaron llenos de alegría: del beso que se dieron nacería la Virgen Inmaculada, madre del Redentor.
   La falta de historicidad de esta fábula se anuncia en numerosos indicios.
   En principio, los nombres Ana y Joaquín no designan, como ya lo observara Lenain de Tillemont en el siglo XVII, a personajes reales, se trata de denominaciones simbólicas: Ana significa Gracia en hebreo, y Joaquín, Preparación del Señor.
   Por otra parte, todos los elementos de esta historia de los Evangelios apócrifos fueron tomados del Antiguo Testamento. La leyenda de Ana no es más que una ampliación de la historia de su homónima Hanna, madre de Samuel, de los dos primeros capítulos del Libro de los Reyes. El tema de los viejos esposos que después de largos años de matrimonio estéril son gratificados con un niño por la gracia divina, reaparece muchas veces en la Biblia que a su vez lo ha tomado de la leyenda universal. Es la historia de Abraham y de Sara, padres tardíos de Isaac, de Manuc, padre de Sansón, de Zacarías e Isabel, padres de Juan Bautista. Los Evangelios apócrifos se limitaron a copiarlo aplicándolo a los padres simbólicos de la Virgen.
Iconografía

   En las representaciones de la leyenda pueden distinguirse los ciclos y los episodios aislados.
   1. La ofrenda de San Joaquín rechazada
   Protoevangelio de Santiago. El sumo sacerdote dijo a Joaquín: «No te está permitido ser el primero en depositar tus ofrendas, porque no has engendrado en Israel.»
   La ofrenda rechazada de Joaquín es, ya un cordero, ya una suma de dinero. A veces, el donante estéril es brutalmente expulsado por el sumo sacerdote que lo hace rodar por los peldaños de la escalera. Pero casi siempre se retira con una tristeza llena de dignidad, seguido por su criado que lleva el cordero.
   2. Joaquín entre los pastores
   3. Anunciación a San Joaquín

   Un ángel le anuncia que su mujer parirá una hija de la cual nacerá el Mesías. 
    Esta escena corre el riesgo de ser confundida con la Anunciación a los Pastores. Pero Joaquín está solo con su rebaño y se arrodilla frente al ángel que se le aparece.
   A causa de un error la Zarza ardiendo de Nicolas Froment ha sido interpretada como la Anunciación a Joaquín. En realidad se trata de Moisés, como lo prueba, la inscripción.
   4. Anunciación a Santa Ana
   Abandonada por su esposo, Ana entristece en su jardín donde está con su criada Judit. Envidia la fecundidad de una pareja de pájaros que ve en las ramas de un laurel y pide angustiosamente a Dios que le conceda un hijo como a Sara, la vieja esposa estéril del patriarca Abraham.
   Un ángel se le aparece súbitamente y le anuncia que el Señor satisfará su ruego: parirá una hija que se llamará María. Ana promete consagrarla a Dios.
   De acuerdo con otra versión, una paloma habría besado los labios de Ana y por ese beso del Espíritu Santo habría sido concebida la Santa Virgen. En el arte copto, la historia de Ana y de la paloma se confunde con la leyenda pagana de Leda y el cisne.
   La Anunciación a Ana no puede confundirse con la Anunciación a María, porque la primera ocurre al aire libre, bajo un laurel.
   5. El encuentro en la puerta dorada
   Los dos viejos esposos, avisados separadamente, se encuentran en la Puerta Dorada de Jerusalén y se abrazan tiernamente, «de mutua visione et de prole promissa laetati», dice la Leyenda Dorada.
   Esta escena es, con gran ventaja, la más popular del ciclo de Ana y de Joaquín, porque en la Edad Media se veía en ella no sólo el preludio del Nacimiento de la Virgen, sino, además, el símbolo de la Inmaculada Concepción. Los teólogos enseñaban que la Virgen «Concebida por un beso sin semen de hombre (ex osculo concepta, sine semine viri)» había nacido por ese beso compartido frente a la Puerta Dorada, asimilada a la Puerta cerrada de la visión de Ezequiel.
   Así interpretado, el Encuentro en la Puerta Dorada, coincidente con la concepción de la Virgen, aparece como la redención del Pecado original, la reparación de la falta de Eva. Este episodio adquiere por ello una importancia capital en el misterio de la Salvación.
   Por ello, el Encuentro de Ana y Joaquín en la Puerta Dorada frecuentemente se asocia con la Natividad de la Virgen, porque la concepción señala el principio del proceso que conduce al nacimiento o Natividad de la Virgen. Por eso en un fresco de Ghirlandaio en S. Maria Novella, se ve a los dos esposos abrazarse en lo alto de una escalera que desciende a la habitación de la parturienta donde santa Ana acaba de parir a la Virgen.
   La Puerta Dorada tiene en sí misma un significado simbólico. Según una Biblia en verso del siglo XIV, es el emblema de la Puerta del Paraíso.
          Cette porte qui fut dorée, 
          Sur les autres plus honorée, 
          Signifiait, si com je cuide,
          Que la filie qu 'engendreraient 
          Et que Marie nomeraient 
          Serait porte de Paradis
   (Esta puerta que fue dorada / Es de todas la más honrada / Significaba, como creo / Que la hija que engendrarían / Y que María llamarían / Sería la puerta del Paraíso.)
Iconografía
   El arte de la Edad media representa el Encuentro de Ana y Joaquín de acuerdo con el modelo de la Visitación de la Virgen. Como María y su prima Isabel, lo dos viejos esposos se arrojan cada uno en brazos del otro y se felicitan mutuamente por el feliz acontecimiento anunciado por el ángel Gabriel. A veces Ana cae de rodillas frente a Joaquín, como Isabel frente a María.
   En el dintel de la portada Santa Ana de Notre Dame de París, Joaquín llega a caballo a la Puerta Dorada de Jerusalén, que se asemeja a la puerta fortificada de una ciudad medieval. Se ha creído reconocer allí, erróneamente, a san José a quien jamás se ha representado a caballo. Ese rasgo vuelve a encontrarse en una miniatura alemana del siglo XII que ilustra la Vida de la Virgen de Wernher (Biblia de Berlín): en vez de abrazar a Ana, Joaquín se echa a sus pies.
   Un rasgo común es la presencia de un ángel alado que conduce a Joaquín hacia Ana, o bien planea por encima de los dos esposos a quienes convocó por separado, quienes acercan sus labios para el beso procreador. Ese detalle se encuentra en Italia, en Giottino, Nardo di Cione, y en Vivarini, y también en un cuadro de la Escuela provenzal del siglo XV (hacia 1499) del Museo de Carpentras. En la escuela española del siglo XVI este tema aún se trataba con frecuencia.
   Puede observarse que el beso en los labios no está representado casi en ninguna parte más, en el arte de la Edad Media; ni siquiera en el arte profano de los marfiles. Así, por ejemplo, en las valvas de espejos y cofrecillos, la ternura de los esposos se expresa más discretamente, mediante una caricia en el mentón o la coronación del amante. En el siglo XVI el beso adquirió derecho de ciudadanía en el arte. El beso de los dos viejos esposos, representado desde principios del siglo XIV por Giotto, es una anticipación que se volvió tan común que ya no asombra a nadie, salvo a quienes están familiarizados con la iconografía medieval.
   A partir de la Contrarreforma, la popularidad de este tema se arruinó por la competencia con el nuevo símbolo de la Inmaculada Concepción, evocada por la Virgen de las Letanías descendiendo del cielo.
La ofrenda aceptada
   6. Joaquín y Ana, rehabilitados entregan al sumo sacerdote un cofrecillo

   Esta escena de la Ofrenda aceptada, muy infrecuente, forma pareja con la Ofrenda rechazada. Santa Ana, de rodillas, ofrece al sumo sacerdote un cofrecillo lleno de oro y joyas (Louis Réau, Iconografía del Arte Cristiano. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2000).
Conozcamos mejor la Leyenda, Culto de Iconografía de San Joaquín padre de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios;
   Esposo de Santa Ana y padre de la Virgen María.
   Es el patrón del León X (Giocchino Pecci) quien elevó su fiesta al doble ri­tual de 11ª clase.
   Su atributo habitual es un cesto con dos palomas, la ofrenda ritual en el templo (Louis Réau, Iconografía del Arte Cristiano. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2000).
Conozcamos mejor la Leyenda, Culto e Iconografía de Santa Ana, madre de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios;
   Los Evangelios canónicos ni siquiera citan su nombre (en la Biblia sólo se habla de Ana, madre de Samuel y de Ana la profetisa que asiste al viejo Simeón a la Presentación del Niño en el templo). Sólo la mencionan los Apócrifos: el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio o Tradiciones de Matías.
CULTO
   El culto de Santa Ana en Occidente ha sido tardío y efímero: se desarrolló a finales de la Edad Media, en relación con la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entró en decadencia y se extinguió, salvo en Bretaña y en Canadá, a partir del siglo XVI.
   Sus orígenes deben buscarse en Oriente. En Jerusalén se puso bajo la advocación de Santa Ana una iglesia edificada en el presunto lugar del nacimiento de la Virgen. Según Procopio, el emperador Justiniano le habría dedicado otra en Constantinopla, en el siglo IV.
   Pero Occidente la ha ignorado durante mucho tiempo. Ni San Agustín ni San Jerónimo mencionan a Santa Ana. En el siglo XII, Bernardo de Claraval, que tanto contribuyó a la expansión del culto de la Virgen, no habla de su madre.
   El culto de Santa Ana apareció en Occidente en la época de las cruzadas, gracias a las pretendidas reliquias traídas desde Tierra Santa o de Constantinopla. Una de las más célebres era el velo de Santa Ana del cual se enorgullecía la catedral de Apt, en las proximidades de Aviñón, que pretendía poseer el cuerpo de la madre de la Virgen llevado a Provenza por Magdalena y su hermano Lázaro. En verdad se trata, como lo prueban y atestiguan las inscripciones descifradas que se observan en la tela, de un tejido árabe de lino y seda fabricado en Egipto a finales del siglo XI, por encargo de un califa de la dinastía de los fatimitas.
   En Chartres, que después de Apt y antes de Sainte Anne d'Auray fue el principal centro de su culto en Francia, se veneraba la cabeza de Santa Ana traída por el conde Luis de Blois desde Constantinopla en 1204, después de la cuarta cruzada, y que se donó a la catedral de Notre Dame, "con el objeto de que la cabeza de la madre reposara en la casa de la hija".
   Si se creyese en las pretensiones de las diferentes iglesias de la cristiandad, la madre de la Virgen habría tenido tantas cabezas como la hidra de Lerna. Una segunda cabeza de Santa Ana se veneraba en Cluny, una tercera en la abadía de Ourscamp, cerca de Noyon, una cuarta entre los capuchinos de Colonia, una quinta en Düren, Renania, una sexta en Annaberg, Baja Austria.
   A falta de cabeza, se contentaban con los menores huesos, divididos en múltiples fragmentos. El rey Renato donó a la catedral de Angers una costilla de Santa Ana. Sus brazos estaban embutidos en relicarios conservados en Génova y Tréveris; su mano derecha había caído en suerte a la iglesia de Santa Ana en Viena, el pulgar, traído de Rodas, fue donado por el elector de Sajonia Federico el Sabio a la iglesia de Annaberg, en 1493.
   En el siglo XIV, Santa Brígida llevó reliquias de la abuela de Jesús a Suecia, desde Roma y el convento de Vadstena, casa matriz de las órdenes de santa Brígida, se convirtió en el centro escandinavo del culto de Santa Ana.
   La princesa Ana de Lituania fundó en Wilno una iglesia de Santa Ana.
   La devoción a Santa Ana que se desarrolló en esta época es un corolario de la Mariolatría: se basa en la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen, sostenida a partir del siglo XIII por la orden de los franciscanos y que, a pesar de la oposición de los dominicos, fue aprobada en 1439 por el concilio de Basilea, y ratificada más tarde, en 1483, por el papa Sixto IV.
   Los carmelitas han tenido un papel igualmente importante en la difusión del culto de Santa Ana.
   El más ardiente propagador de la devoción a Santa Ana a finales del siglo XV fue el humanista alemán Tritemio, es decir, de Trittenheim, cerca de Tréveris, donde naciera en 1462. Cuando se convirtió en abad del monasterio benedictino de Sponheim, publicó en Maguncia, en 1494, un tratado cuyo título es De laudibus sanctissimaes matris Annae tractatus (Tritemio sostiene que Santa Ana es tan inmaculada como su hija: concepit sine originali macula, peperit sine culpa ¿Por qué olvidar a la madre si honramos a la hija? Beatus venter qui Coeli domina portavit). A este libro, al cual se debe el impulso de un culto hasta entonces poco difundido (quasi novum), aludía Lutero cuando en 1523, en uno de sus sermones, declaraba: "Se ha comenzado a hablar de Santa Ana cuando yo era un muchacho de quince años, antes no se sabía nada de ella."
   Desde entonces, las cofradías de Santa Ana se multiplicaron. Un curioso indicio de su popularidad fue que Ana se convirtió, igual que María, en un nombre de pila masculino muy frecuente en el siglo XVI: basta recordar al condestable Ana de Montmorency. El nombre de María Ana, o Mariana, es una combinación del nombre de la Virgen con el de su madre.
   Dos reinas de Francia, Ana de Bretaña "bis regina" y Ana de Austria, favorecieron el culto de su patrona, al igual que la hija de Luis XI, Ana de Beaujeu, que se casó con el duque Pedro de Borbón.
   Después del concilio de Trento esta devoción entró en decadencia, aunque no se extinguió todavía, puesto que la famosa peregrinación de Sainte Anne d'Auray en Bretaña, se remonta al siglo XVII. En 1623 un campesino bretón desenterró en su campo una estatua pagana de la Bona Dea (la comparación entre la Bona Dea del Museo de Rennes y la Santa Ana de la puerta de Saint Malo en Dinan, demuestra que una deriva de la otra) amamantando dos niños que los carmelitas hicieron pasar por una imagen de Santa Ana con la Virgen y el Niño sobre las rodillas. El recuerdo de la buena duquesa Ana, última soberana de la Bretaña independiente, que se casó con Carlos VIII y luego con Luis XII, favoreció el nacimiento de esta devoción, localizada por las romerías populares en La Palud, cerca de Douarnenez, y sobre todo en Sainte Anne d'Auray, en la región de Morbihan. Un conocido refrán dice "Muerto o vivo, a Sainte Anne d'Auray todo bretón debe ir alguna vez".
   Los bretones se llevaron consigo a Canadá el culto de su patrona, en dicho país se organizó la peregrinación de Sainte Anne de Beaupré.
   Puede señalarse una última oleada de esta devoción a principios del siglo XVIII. Santa Ana fue adaptada en 1703 por los habitantes de Innsbruck, en el Tirol, porque la ciudad fue liberada de los bárbaros el día de su fiesta.
Patronazgos
   El número de patronazgos de Santa Ana es la mejor prueba de su popularidad.
   Algunos de estos patronazgos, de escasa justificación a primera vista, necesitan de una explicación.
   Era patrona de los carpinteros, ebanistas, torneros, que quizá veneraban en ella a la suegra de su colega San José, pero es más probable que se la haya considerado el tabernáculo vivo de la Virgen, concebida en su vientre.
   Cabe preguntarse por qué la reclamaban los mineros, y por qué tantos centros mineros de Alemania se bautizaron Annaberg (Mons divae Annae). Fue porque a Santa Ana se había aplicado este versículo del Evangelio de Mateo: "Es semejante al reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo...". y al parir a la madre del Redentor, había dado a la humanidad su mayor tesoro, y como los mineros extraían los tesoros ocultos en el vientre de la tierra, se pusieron, al igual que los carpinteros, bajo la protección de Santa Ana.
   Se comprende con menor facilidad por qué se convirtió en la patrona de los caballerizos y palafreneros (la pequeña iglesia de Santa Ana, en Roma, próxima al Vaticano, se llama Santa Anna dei Palafrenieri), toneleros, tejedores, orfebres y fabricantes de escobas.
   En cambio resulta más comprensible que haya recibido el homenaje de las madres de familia preocupadas por la buena crianza de sus hijos ¿Acaso ella no había formado a la más perfecta de las hijas? Se la invocaba para tener niños, por ello Ana de Austria hizo una peregrinación a Sainte Anne d'Apt para tener un príncipe heredero. Se la creía capaz de facilitar los partos laboriosos. Como había enseñado a coser a la Virgen, era la patrona de las costureras, costureras de ropa blanca y encajeras. También es la patrona de los guanteros, porque según la leyenda, tejía guantes.
   Hombres y mujeres se dirigían a ella con tanta confianza como a San José, para obtener la gracia de una buena muerte, porque Santa Ana, en su lecho de agonizante, pudo contar con la asistencia de su nieto Jesús, que habría suavizado su deceso y evitado las angustias de la agonía. De ahí que la capilla funeraria de los ricos banqueros Fugger de Ausburgo estuviese dedicada a Santa Ana.
   En Bretaña se la invocaba para las cosechas de heno, a causa del color verde de su manto.
   El martes le estaba especialmente consagrado porque según la tradición ella habría nacido y muerto ese día.
ICONOGRAFÍA
   Tiene el aspecto de una matrona. Está representada con manto verde porque lleva en su vientre la esperanza del mundo, y el verde es el color de la esperanza.
   Es infrecuente que se la represente sola. Casi siempre suele vérsela asociada con la Virgen María (grupo de Santa Ana enseñando a leer a su hija), con la Virgen María y el Niño (grupo trinitario) e incluso con las tres Marías y toda su parentela (Louis Réau, Iconografía del Arte Cristiano. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2000).
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