La Alameda de Hércules [nº 85 en el plano oficial de la Junta de Andalucía] es, en el Callejero Sevillano, una plaza que se ecuentra en los Barrios de la Feria, San Gil, y San Lorenzo, del Distrito Casco Antiguo; entre las calles Estrellita Castro, Calatrava, Peral, Relator, Peris Mencheta, Belén, Vulcano, Niño Perdido, Barco, Amor de Dios, Trajano, Potro, Santa Ana, Leonor Dávalos, Arias Montano, Recreo, Juan de Oviedo y Lumbreras.
La plaza responde a un tipo de espacio urbano más abierto, menos lineal, excepción hecha de jardines y parques. La tipología de las plazas, sólo las del casco histórico, es mucho más rica que la de los espacios lineales; baste indicar que su morfología se encuentra fuertemente condicionada, bien por su génesis, bien por su funcionalidad, cuando no por ambas simultáneamente. Con todo, hay elocuentes ejemplos que ponen de manifiesto que, a veces, la consideración de calle o plaza no es sino un convencionalismo, o una intuición popular, relacionada con las funciones de centralidad y relación que ese espacio posee para el vecindario, que dignifica así una calle elevándola a la categoría de la plaza, siendo considerada genéricamente el ensanche del viario.
La vía, en este caso una plaza, está dedicada a una de las esculturas que coronan una de las columnas de su extremo sur, Hércules.
Por su condición de espacio bajo y sin urbanizar, en el que se acumulaban las aguas residuales y las de lluvia, fue conocida en el s. XIII como la Laguna o Laguna de la Feria, por la que habitualmente se formaba, y por la contigüidad del barrio de este nombre. A partir de su urbanización, en 1574, comienza a ser llamada Alameda, ya que se plantaron numerosos álamos. Este topónimo se mantuvo hasta entrado el s. XIX. Entre 1830 y 1860 aproximadamente aparece designada como como Alameda Vieja, para diferenciarla de la que se había formado en el actual de Cristóbal Colón; de todas formas, dicho topónimo se encuentra en textos literarios, de viajeros (Ford, Latour) y periodísticos (El Porvenir), y sólo excepcionalmente en documentación administrativa. A partir del citado año, sólo de forma ocasional vuelve a aparecer. en 1845 es cuando recibe la denominación oficial de Alameda de Hércules, que conserva hasta hoy, como referencia a las esculturas que rematan las columnas, una de las cuales representa al héroe mitológico, considerado fundador de la ciudad. Aparte de estos topónimos que identifican el conjunto de la plaza, diferentes zonas de la misma han sido conocidas con nombre específicos. Algunos de éstos, debido a la reducción del espacio inicial como consecuencia de los procesos de regulación y urbanización del s. XIX, corresponden hoy a calles periféricas y colindantes. A comienzos del s. XVIII, el frente entre Barco y Amor de Dios se denomina de la Jabanilla, que algunos transforman en Habanilla y Moreno y Gálvez en Abanilla; hasta el derribo de una casa, hace unas fechas, se conservó un azulejo de dicha centuria con este topónimo. Según Moreno y Gálvez, la parte inmediata a Amor de Dios y Trajano recibe el nombre de Acera de los Hércules, y el frente occidental, el de Acera de la Alameda, nombres que desaparecen en 1845. También desaparecen en esta fecha los de Inquisición y Gibraltar, con que se identifica el tramo de acera comprendida entre Hombre de Piedra y Lumbreras. En el frente norte, aparecen el barrio o acera de Portugalete, Cruz de Rodeo y Cristo de la Alameda o Cristo de Zamalea. La confluencia de Peris Mencheta y Alameda de Hércules tuvo los de Cruz de la Tinaja, Belén y Pino. Según Álvarez-Benavides, en sus días la parte donde se levantan las columnas con Hércules y Julio César era conocida como Hércules Viejos, mientras la de las columnas del s. XVIII, como Hércules Nuevos. Finalmente, la zona inmediata a Delgado y el arranque de Conde de Barajas es identificada como calle de la Alameda. En el plano del Instituto Geográfico y Catastral de la década de 1930 se denomina plazuela de la Pileta del Pato al extremo norte de esta plaza.
Según relata Morgado, que escribe su Historia de Sevilla pocos años después de que se urbanice la Alameda: "... ante todas cosas se hizo limpiar y escombrar, y abrirle a la larga de la una y la otra vanda dos grandes çanjas de más de dos varas en ancho, y medio estado de hondo, por donde se desaguassen al río por su antiguo husillo... plantando por unas y otras vandas grandes hileras de los mismos árboles, los cuales dividen una çanja de agua, que corre por medio dellos, de las que trasvierte las tres fuentes que se levantaron en esta calle mayor y más principal... Dende estas dos carreras de árboles de en medio, que tienen entre sí las fuentes, hasta las otras ringleras de los árboles de las grandes çanjas de los lados, se haze de la una y otra vanda una calle tan ancha y llana que pueden jugarse a cañas en qualquiera destas calles assi cercadas de árboles, aunque las quadrillas sean de doze caballeros, prestando buena comodidad su suelo tiesso arenoso". Es decir, de acuerdo con la disposición alargada que tenía el terreno (560 varas de largo por ciento cuarenta y tantos de ancho, según el mismo autor: aproximadamente 468 por 117 m.), se optó por una ordenación con predominio de las perspectivas longitudinales, con una amplia calle central, donde se instalaron las tres fuentes de mármol alimentadas con agua de la Fuente del Arzobispo, obras de Juan Bautista Vázquez y Diego de Pesquera, dos hileras de árboles, dos calles a ambos lados, nueva hilera de árboles, y dos zanjas laterales por donde las aguas que se reunían en la antigua laguna eran canalizadas hacia el río y eran salvadas por varios puentes pequeños o "pontezuelas". En el extremo meridional de la desde entonces denominada Alameda se levantaron, a modo de entrada, dos columnas traídas del templo romano de la calle Mármoles y sobre ellas se colocaron sendas esculturas, ejecutadas por Diego de Pesquera, que representan a Hércules, mítico fundador de la ciudad, y a Julio César, a quien se atribuye la renovación urbana de Híspalis y la construcción de su muralla. En 1575 un mercader flamenco, Jacques Nicolas, reclamaba a la ciudad lo que le adeudaba, ya que de sus almacenes fueron sacados los veintiocho mástiles utilizados para izar las columnas.
La urbanización de la Alameda se hizo no limpiando su fondo, como reclamaba el médico Luis Suárez unos años antes, sino rellenando la laguna con cascotes y, según un documento de 1578, todavía entonces se estaban echando más de dos mil cargas cada semana. Este cambio de nivel de la Alameda ocasionó, por otra parte, las quejas del vecindario, que en 1597, argumentando con la elevación del piso de la Alameda, solicitaba que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la limpieza de sus casas, que habían quedado inundadas al no encontrar su desagüe natural hacia la antigua laguna. Contaba la Alameda para su cuidado e inspección con un veinticuatro, diputado de la misma, y un guarda, con vara de justicia. Desde la fecha de su urbanización y a lo largo de los siglos XVII y XVIII, las disposiciones urbanas sobre la Alameda manifiestan particular preocupación tanto por la limpieza y reparación de husillos, alcantarillas y atajeas, como por el riego, poda y reposición de la arboleda, que, según Morgado, estaba formada por mil setecientos pies de alisos, álamos blancos y negros, naranjos, cipreses y árboles del paraíso; en 1595 fueron plantados 250 pies de árboles en reposición de los que se habían perdido; 234 en 1631, y 136 en 1691; estas noticias alternan con las que denuncian el mal estado de la arboleda y la necesidad de reponer los pies perdidos; en períodos de escasez, los vecinos reclamaban su mejor derecho a tomar agua de las fuentes, a que se utilizara para riego, y en estas situaciones era frecuente que se trajera directamente agua del río para regar la arboleda y el paseo. La reparación de husillos y cañerías, o la limpieza de las atajeas y zanjas era una tarea que necesariamente debía realizarse todos los años, pues, cuando no se hacía, se corría el riesgo del estancamiento de la aguas de lluvia en el interior de la ciudad; además durante el periodo de lluvias estas aguas traían hasta las zanjas de la Alameda gran cantidad de escombros e inmundicias, que se hacía necesario limpiar, "antes de que piquen los calores del verano", para evitar también los malos olores.
Hasta mediados el s. XIX la Alameda era un espacio de mayores proporciones que, como consecuencia de distintas operaciones urbanísticas, quedó reducido a finales de dicha centuria a sus actuales límites. En 1857, a propuesta del arquitecto municipal Balbino Marrón, fue aprobado un proyecto de alineación, cuya ejecución en las décadas de 1860 y 1870 supuso, en el frente de poniente, la construcción de cinco manzanas, la prolongación de Jesús del Gran Poder y la formación de las calles Leonor Dávalos, Urraca Osorio, Arias Montano, Recreo y Juan de Oviedo; en el frente septentrional dos nuevas manzanas prolongaron las calles Lumbreras y Tomillo y aislaron la capilla del Carmen del espacio de la Alameda, del que venía formando parte hasta entonces; asimismo en el extremo opuesto fue construida otra manzana, que dio lugar a la formación de la calle Belén; la regularización dela línea de fachada de este lado se consiguió incorporando a las parcelas un pequeño espacio ajardinado, de diferente longitud según que la fachada estuviese más o menos adelantada; espacio ajardinado que todavía conservan muchas de estas parcelas, defendido por una verja, pero que en general se encuentra muy descuidado y degradado. Aunque no incluido en el proyecto original de B. Marrón, también se regularizó y acortó el frente meridional de la Alameda, en la década de 1870, con la construcción de otras dos manzanas, que prolongaron Trajano y Santa Bárbara,y dieron lugar a la formación de la calle Potro y al entrante que el paseo presenta en el extremo suroccidental. Como consecuencia de estas operaciones, la Alameda posee hoy una planta sensiblemente alargada y rectangular, si bien su lado norte se cierra en ángulo en la confluencia con Calatrava.
Todas las reformas decimonónicas habían mantenido la ordenación del espacio de la Alameda como una unidad, tanto en el sentido longitudinal, sin ninguna ruptura, como en el latitudinal, preservándolo del paso de vehículos, y así todavía en los primeros decenios de este siglo las líneas de tranvías no penetraban en la Alameda. Es en la reforma propuesta en 1936 cuando se ordena el espacio en la forma que hoy se le conoce: una calzada para la circulación rodada bordea el paseo propiamente dicho y éste se fragmenta en tres sectores, uno central más largo, y dos a modo de plaza-salón en los extremos, de forma que, a partir de entonces, la circulación rodada no sólo circunvala el paseo, sino que lo atraviesa en las dos calles asfaltadas que se forman entre los tres tramos, frente a la calle Santa Ana en un caso y a Belén en el otro. Sin alterar desde entonces esta disposición, otras reformas posteriores serán la de 1950, en la que se construyeron nuevos jardines y un estanque, junto a los "Hércules", y la de 1964 en la que se renuevan las zonas ajardinadas y parterres y se instalan juegos infantiles. Desde entonces, como ocurriera en el segundo tercio del siglo pasado, se asiste al progresivo abandono del paseo de la Alameda, y hoy es un espacio descuidado, donde nada recuerda el pasado esplendor, salvo las columnas situadas en ambos extremos, que asisten imperturbables a su degradación. El piso está cubierto de albero, salvo un espacio cementado circular en el centro, testigo de la abandonada construcción del metro; está bordeada por pies de plátanos y otros árboles y en los extremos se encuentran restos de las plaza-salón, con bancos de piedra sin respaldo, parterres descuidados y una balaustrada de mampostería; un acerado de losetas separa el paseo de la calzada de asfalto. En el frente norte se conserva, en mejor estado, el paseo que se construyó a principios de siglo; posee una planta trapezoidal, su piso es de albero con borde de aceras de losetas, cuenta con farolas de pie, naranjos y otros árboles y asientos de piedra sin respaldo. En el centro del paseo fue colocado en 1969 un busto de la cantaora Pastora Pavón, la Niña de los Peines, por iniciativa de Antonio Mairena y su Tertulia Flamenca, obra del escultor Antonio Illanes.
El estado de descuido del paseo de la Alameda es reforzado por el de la edificación. Como ha sido habitual en el casco histórico, se han producido sustituciones del caserío original por bloques de viviendas de cinco plantas, preferentemente en el frente occidental, aunque no faltan ejemplos en el frontero, de forma que el estado de abandono es acentuado por el de desorden urbanístico al ser colindantes viviendas populares de dos y tres plantas, de la pasada centuria e incluso de la del XVIII, con estos bloques de cinco plantas. La edificación dominante en la Alameda, habitada o en ruina, continúa siendo la casa popular de dos plantas y también se encuentran buenos ejemplos de casas de escalera del cambio de siglo, como por ejemplo la que cubre la mayor parte de su frente meridional, que se está rehabilitando. En el lado de levante había un conjunto de viviendas unifamiliares con jardín delantero, producto de la alineación aprobada para este lado del paseo a mediados del s. XIX. Aquí alternan algunas de estas viviendas rehabilitadas, otras en ruinas, solares o estrechos bloques de viviendas, lo que acentúa su altura; la manzana entre Barco y Amor de Dios, fuera de línea y anterior por tanto a 1850, se encuentra en lamentable estado, la mayor parte de ella en ruina, pero no por eso deshabitada en su totalidad. Es de destacar la casa núm.22, esquina a Santa Ana, del s. XVIII y dos plantas, en completo estado de ruina y convertida en un basurero; en su fachada, un azulejo hoy desaparecido indicaba la altura que alcanzaron las aguas en la arriada de 1796. Asimismo merece especial atención la núm.93, esquina a Barco, del s. XVII (entre las pilastras figura la fecha de 1698), de dos plantas y ático con arcos de medio punto y que actualmente está siendo reconstruida como vivienda plurifamiliar. Pero, sin duda, la edificación de mayor interés es la llamada Casa de las Sirenas, que ocupa la manzana entre Arias Montano y Recreo; esta casa se construyó en uno de los lotes de terrenos creados por la alineación de 1857; fue adquirido por Lázaro Fernández de Angulo, Marqués de Esquivel, para quien Joaquín Fernández de Ayarragaray construyó entre 1861 y 1864 este palacete romántico de influencia francesa, de estilo único en la ciudad y quizás por ello se decía que había sido construido por la princesa Ratazzi, poetisa de origen inglés casada con un Bonaparte. Durante los últimos decenios se ha dejado que esta casa, abandonada, entrara en un estado de ruina difícilmente recuperable, después de que sufriera el expolio de los materiales de revestimiento, solados, etc., empezando por la dos figuras de bronce que le han dado nombre. El Ayuntamiento ha comprado recientemente la casa de recreo, después de haber dejado pasar un tiempo precioso, y se propone ahora su reconstrucción, necesariamente laboriosa.
La desecación de la laguna y su urbanización llevados a cabo en 1574 por el conde de Barajas alteraron radicalmente las funciones de la Alameda, que dejó de ser un lugar marginal para convertirse en un bello paseo arbolado al que los sevillanos acudían para tomar el fresco en las noches estivales. La aristocracia lo recorría en sus carruajes, y el pueblo participaba de un ambiente festivo que ya describe con detenimiento el cronista Ortíz de Zúñiga en sus Anales, donde habla de los aguadores, "de que la mayor cantidad son franceses", y de cómo "este sitio en las calurosas noches se ve regentado de innumerables coches, que lo hacen paseo memorable en todo el mundo, y que a veces se tienen otros públicos festejos, a veces alegría de música y de ordinario en las fiestas, ministriles y chirimías". La belleza y novedad de este paseo fueron muy celebradas por la literatura del Siglo de Oro, que vio en esta importante obra de urbanización un exponente de la grandeza de la Sevilla imperial. Lope de Vega la pondera, junto al Arenal, en El amante agradecido:
con pajes que crujan seda,
una tarde a la Alameda
y otra tarde al Arenal".
El también dramaturgo Cristóbal de Monroy titula una comedia suya La Alameda de Sevilla. Agustín de Rojas por boca de uno de sus personajes escribe:"¡Ay, Alameda míal ¡Quién estuviera agora junto a una fuente tuya!". Y completa él mismo: "¿No es cosa memorable aquellas columnas que tiene?. En una puesta la figura de Hércules, primero fundador de esta gran Babilonia, y en la otra la de Julio César, que la ilustró con los muros y cercas que la adornan y quince puertas en ellas que la engrandecen y guardan" (El viaje entretenido). No obstante, es esa misma literatura la que en la segunda mitad del s. XVI se hace ya eco de la presencia de truhanes y prostitutas, probablemente al conjuro del numeroso público que frecuentaba el paseo y del ambiente festivo. En su famosa Sátira a las damas de Sevilla -una jocosa relación de las más notorias prostitutas de la época- ironiza Vicente Espinel sobre el desairado papel que toca a los dos personajes que coronan las columnas:
"Invicto César, Hércules famoso,
espejo y luz de valerosos hechos,
patrones de este suelo venturoso.
Ya que permite el hado que estéis hechos
del Alameda vigilantes guardas,
injusto premio a tan heroicos pechos,
en lugar de cercaros de alabardas
da por sentencia Peña, vuestro amigo,
que a medida corten dos albardas,
porque dejáis entrar por el postigo
del geométrico trato y vil canalla
tal rota de japel, pago y ombligo".
Y en una directa alusión a la degradación del lugar, en contra del deseo del conde de Barajas, continúa:
"Venga Zapata y su jardín reforme,
que pues lo hizo al culto de Diana,
no es bien que al de Venus se transforme."
La conciencia de que se trataba de un enclave por igual noble y degradado seguía viva a mediados del XIX, cuando el duque de Rivas evoca su pasado esplendor en estos términos: "Muy linda y elegante debía estar cuando toda la nobleza sevillana concurría a ella y sólo a ella, porque no había otro paseo ni punto de reunión, siendo, por lo tanto, el terreno de la belleza y del lujo y el teatro del trato ameno y de los conciertos amorosos. La Alameda entonces sería una especie de jardín de encantamiento con tanto brial de brocado, con tanto manto de tafetán de Florencia, con tanto encaje de Flandes, con tantas plumas y sombrerillos, con tantas ropillas de raros y risueños terciopelos, o de espléndidos y brillantes rasos, con tantas calzas de diferentes colores, con tantas capas bordadas, tantos hábitos, tantas cadenas, tantas tocas y sombreros con cintillos, toquillas y penachas; tantos extranjeros, soldados, frailes, estudiantes, con tanta dama, tanta tapada, tanto valentón, tanto donaire, tanto ceceo, tanto amorío, tantos celos, tanto chasco y tanta trapacería".
Las inundaciones de la ciudad seguían siendo frecuentes. Precisamente a consecuencia de una de ellas (que dañó seriamente el castillo de Triana) el tribunal de la Inquisición fue trasladado a la Alameda en 1785, al llamado Colegio de las Becas, al final de la actual calle Jesús del Gran Poder, donde permaneció hasta su abolición en el primer tercio del s. XIX. Desde mediados de ese siglo la Alameda conoce una revitalización como lugar festivo y de recreo público. Las veladas de San Juan y de San Pedro adquieren gran auge, en torno a los aguaduchos y neverías que colocan veladores al aire libre. El Ayuntamiento ilumina la zona con farolillos, y ofrece juegos artificiales y conciertos; se instalan tío-vivos, puestos de juguetes y dulces. La mayor actividad se registra en los meses de primavera y verano. Hacen su aparición los circos, como el de Mr. Price, con funciones acrobáticas y gimnásticas y espectáculos ecuestres; los títeres, aquí llamados "cristobitas", por el personaje de Juan Misa el Sevillano, que Luis Montoto vio en una de sus barracas: "Cristóbal o Cristobita... seguía siendo el compendio, la suma de todas las cualidades del hombre del pueblo en Andalucía, llevadas al último grado. Valiente hasta la temeridad, camorrista, pendenciero, zumbón (si los hay), generoso con el necesitado, altivo con el poderoso y amigo de zambra. Cristobita es, como personaje que preside en un poema dramático, creación más real que las principales figuras de los dramas realistas del día" (Algo que se va). Se levantan teatros de verano, como el Novedades, cafetines-cantantes, fonógrafos y más tarde cinematógrafos (como el Alameda, inaugurado en 1906), que han permanecido hasta mediados del siglo actual y que conocieron su mayor esplendor en la década de 1930, en la que "ya de noche la animación giraba en torno a los cines de verano. En aquellos momentos llegaron a coexistir en la Alameda, sin problemas de interferencias porque el cinematógrafo aún era mudo, hasta tres: el Vigil, el Villaconchita (que luego se llamaría Hispano y más tarde Español) y el Villasol. Aunque la murga era, aparentemente, un complemento de la función de cine para rellenar los descansos en las proyecciones, el éxito del espectáculo se explicaba en buena parte por la presencia de estos grupos de ingenuos y bufos cantautores que, sin traspasar los límites de lo que la época estimaba como "borde", ponían en solfa modas, costumbres y personajes, comenzando por ellos mismos, lo que les legitimaba, en cierto modo, para reírse de los demás. Soldados, parados y obreros de paga escasa que no podían adquirir sus entradas se conformaban con apiñarse desde primera hora en las vallas que acotaban los recintos, sufriendo contactos y promiscuidades inconvenientes de homosexuales y descuideros. Las broncas llegaban más de madrugada, aunque la proximidad de una comisaria en la calle Jesús del Gran Poder impedía que los escándalos pasaran a mayores." (J. Aguilar, Los carnavales y la murga sevillana de los años 30).
Atención especial hay que prestar a lo que la Alameda de Hércules ha significado también para el mundo del flamenco. Desde mediados del XIX hay noticias de que en sus aguaduchos se cantaban coplas con acompañamiento de guitarras y palillos. Y en 1878 Silverio Franconetti instala un café-cantante de verano, que se cerraba en el mes de septiembre. Más tarde, ya a comienzos del XX, el ambiente flamenco convive con las famosas murgas populares, que en torno a los quioscos acristalados congregaban a un público regocijado con las letras, desenfadadas, críticas y llenas de sal gruesa, de personajes como Pujares, Regaera, Carabolso, Manolín, Escalera, etc. En Sevilla las murgas no estaban necesariamente asociadas al Carnaval y aunque actuaban en diferentes lugares de la ciudad, fue en la Alameda donde adquirieron su mayor notoriedad en la década de 1930. En la primera mitad de nuestro siglo el paseo y sus aledaños (especialmente la zona de la Europa) fue el gran enclave flamenco de Sevilla, lugar de concentración de cantaores y figuras del baile y de fiestas y juergas. Grandes personalidades del cante del s. XX, como la Niña de los Peines, Manuel Torres, Caracol, Vallejo, Antonio Mairena... han vivido en la zona o han estado estrechamente ligados a sus bares, colmados y centros del flamenco (La Sacristía, en la esquina de Santa Ana; el salón Zápico en la calle Leonor Dávalos; Las Siete Puertas y el Pasaje de la Europa, etc.). Un mundo muy relacionado con el de los toros, que también dio carácter a la Alameda, pues en una de sus casas (núm. 73) vivía la familia de los Gallos y en otra la de Chicuelo. La vinculación de la dinastía torera de los Gallos con la Alameda fue tan estrecha, que cuando murió Joselito en 1920 colocaron, a petición de los vecinos, unos grandes crespones de luto en las columnas del paseo. Y el poeta Rafael Alberti concluyó su Joselito en la gloria con estas palabras del torero:
volver con sangre a Sevilla
y al frente de mi cuadrilla
lucirme por la Alameda".
El proceso de degradación urbanística y social de la Alameda se fue acentuando en los años de la postguerra, en los que dejó de ser paseo y centro de diversión popular (con la excepción, quizá, de los cines de verano) para convertirse en un lugar poco frecuentado por los sevillanos, a pesar de su céntrica situación y de que los puntos de prostitución (y ahora de venta y consumo de droga) se concentran propiamente en las calles laterales, con abundancia de bares de alterne, pubs y salas de fiesta de tono bajo. Antonio Burgos escribe en su Guía secreta de la ciudad que "hasta nuestros días Sevilla pecó alegremente en la Alameda". El intérprete de sevillanas Paco Palacios "El Pali", recientemente fallecido, ha difundido con acento nostálgico y hecho popular con sus coplas el viejo ambiente de cantaores, bailaores y murguistas, la famosa Pila del Pato y la academia del maestro Realito, en la esquina de Trajano, vivero de grandes artistas del baile. Y el novelista Manuel Barrios ha recreado, entre otros muchos, la pintoresca "fauna" humana (prostitutas, cantaores y tipos extravagantes) de aquellos años: "Luis Medina piensa en sus primeros pasos por el mundo -aquel mundo que su padre había sabido conquistar a pulso y cartera-, entre la música estridente del "Conga" y el whisky falsificado de "Las Siete Puertas". Y recuerda a aquellos personajes de la Alameda que han cambiado de mundo para probar las naves por otros vientos o que han muerto, quién sabe cómo (Concha, la alcahueta de las gafas ahumadas que pedía un café con mostachones a cambio de una muchacha todavía virgen. El Culata, reflejada en su calva de augusto la luz de "El Pasaje". Azcalcóllar, grave y postinero, poseído del empaque de su fandago. Fregenal, callado y enteco, con su voz de niña enferma. Y el violinista a quien llamaban irónicamente Sarasate, intentando un vals de Tchaihowsky bajo la fotografía de Fleming que presidía los anaqueles de todos los bares, en el más fervoroso homenaje al sabio que les había desterrado al hierro candente dela blenorragia. El caricaturista que cambiaba su arte por un vaso de "Valdepeñas". Y el ilusionista de los más asombrosos juegos de mano en los mostradores. Y aquel vendedor de periódicos, gordinflón y baboso, que un día voseó, imperturbable, la noticia de su propia muerte por las calles Lumbreras y Santa Ana y Hombre de Piedra. De todo aquello sólo queda el silencio, la soledad de las viejas esfinges de bronce -Las Sirenas-, con el perfil de los pechos valentones, y el agua quieta, verde, del estanque" (La Espuela).
En la actualidad la Alameda sigue ofreciendo un aspecto marginal y descuidado, entre otras razones por la persistencia de la prostitución y por el deterioro del caserío. Posee algunos comercios muy dispersos y variados. La máxima concentración comercial y la mayor animación se registra en las inmediaciones de Trajano y Amor de Dios, en torno al bar las Maravillas y al multicine Alameda (núm. 10), con sala de bingo y pequeñas tiendas, que fueron la primera sala múltiple de cine y el primer "drugstore" que se abrieron en Sevilla, a comienzos de los 70. Allí se han instalado recientemente varios establecimientos que generan cierto movimiento peatonal en una zona tradicionalmente tranquila. El paseo central presenta gran abandono, y es utilizado por grupos de muchachos que juegan al fútbol y por ancianos que toman el sol en sus escasos bancos. En los últimos años se viene celebrando en las mañanas de los domingos un mercadillo de objetos antiguos, otra especie de "Jueves", que está cobrando mucho auge y que concentra numerosísimo público. Los paseos laterales soportan un intenso tráfico rodado. Siempre hubo allí paradas de carruajes y más tarde de tranvía y autobuses, pues la calzada de la derecha canaliza el gran flujo de vehículos que, procedente de la "ronda", se dirige hacia el centro histórico de la ciudad. Hasta los años 60 radicaba en la Alameda el cuartel de la Policía Armada. Salvo en las mañanas de los domingos, con ocasión del nuevo mercado, no hay otras concentraciones publicas. Con la excepción, quizás, de las motivadas por el paso de algunas cofradías (Hiniesta, Monte Sión, Macarena, La Lanzada) que bordean este espacio por su lado sur [Antonio Collantes de Terán Sánchez, Josefina Cruz Villalón, y Rogelio Reyes Cano, en Diccionario histórico de las calles de Sevilla, 1993].
Alameda de Hércules, 15. Casa de dos plantas del siglo XVIII, de tipo popular, con una interesante buhardilla en la fachada de la calle Santa Ana. Ha sufrido algunas reformas posteriores.
Alameda de Hércules, 16. Casa de dos plantas y ático con arcos de medio punto separados por pilastras.
Alameda de Hércules, 34: CASA DE LAS SIRENAS. Casa del siglo XIX de dos plantas, de estilo francés, ejemplar único en la ciudad. Actualmente se encuentra cerrada y abandonada [Afortunadamente se restauró en 1998, pasando a tener uso como Centro Cívico].
Alameda de Hércules, 93. Casa de dos plantas y ático con arcos de medio punto, con claves resaltadas, y separados por pilastras rematadas por ménsulas. En los fustes de estas pilastras aparece el año 1698 [Francisco Collantes de Terán Delorme y Luis Gómez Estern, Arquitectura Civil Sevillana. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1984].
Conozcamos mejor a Hércules, el héroe mitológico a quien está dedicada esta vía;
En el siglo X antes de Cristo llegaron los primeros navegantes fenicios a las costas hispanas. Uno de ellos, llamado Melkart era más atrevido y sobrepasó el estrecho de Gibraltar, límite conocido del mundo en aquella época. Bordeando la costa encontró la desembocadura del Guadalquivir, que en aquella época se encontraba a la altura de Coria del Río, y remontó su curso hasta el lugar en el que hoy se encuentra Sevilla. En un brazo del río situado en la zona de Plaza del Salvador-Plaza de la Pescadería estableció una colonia comercial, que recibió el nombre de Spal, “llanura junto a un río”.
La realidad es que los ciudadanos fenicios de las ciudades originarias, Tiro y Sidón, denominaban turdetanos a los fenicios establecidos en estas tierras.
Sin embargo, los ciudadanos de Sevilla siempre han reconocido oficiosamente a Hércules como fundador y, por ello, encontramos su efigie en el arquillo del Ayuntamiento (a la izquierda, mirando de frente en la fachada que da a plaza de san Francisco) y, acompañando a Julio César, en las columnas de la Alameda que lleva su nombre. Columnas que procedían del templo dedicado a Apolo que se descubrió en la calle Mármoles.
Lo del templo de Apolo hay que matizarlo. Recientes descubrimientos han considerado que las columnas no proceden de un templo, sino del pórtico del antiguo Foro romano de la ciudad. Igualmente se ha comprobado que no proceden de Egipto, como se afirmaba popular y alegremente, sino que se trata de un granito gris (no son de mármol, a pesar del nombre de la calle) típico de Turquía. También se afirmaba que databan de la época de Julio César, pero la datación científica las han situado en época imperial, entre finales del siglo I y principios del siguiente.
También en el arco que existía en la Puerta de Jerez, destruido en el siglo XIX, había una inscripción en latín, cuya transcripción sería:
Hércules me edificó
Julio César me cercó
de muros y torres altas,
y el rey santo me ganó
con Garci Pérez de Vargas.
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Más sobre el Callejero de Sevilla, en ExplicArte Sevilla.
La plaza Alameda de Hércules, al detalle:
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